Loc. masc. Antonyme de "uni". On désigne sous le nom de façonnés – par opposition aux étoffes unies – les tissus fabriqués sur des métiers à la tire, puis grâce à la mécanique Jacquard, après le début du XIXème siècle. Les tissus façonnés sont ceux qui présentent, indépendamment du tissu lui-même, des formes ou dessins produits par un travail spécial de la chaîne et de la trame, dans certaines parties et suivant des contours. Ils peuvent être produits 1. par des effets de chaîne qui sont produits par des fils qui flottent pendant un nombre de coups correspondant aux contours du dessin à produire. 2. par de effets de trame, déterminés par la trame qui flotte sur la chaine en suivant les indications du dessin qu'ils doivent représenter. 3. par des amures différentes du tissu lui-même, c’est-à-dire du fond. L'expression "petit façonné" s'applique aux tissus à très petits rapports de dessin, ordinairement tissés avec des lisses.

Subst. masc. Du nom de la ville de Damas en Syrie. Les Arabes d'Espagne dotèrent la péninsule de cette fabrication, importée à la suite des Croisades, en Italie et de là en France, principalement Tours et à Lyon. Tissu façonné qui se compose d'un effet de fond et d'un effet de dessin constitués par la face chaîne et la face trame d'une même armure de base. Les damas les plus classiques sont le résultat d'une combinaison de deux satins. Le fond est un satin brillant fait par la chaîne, tandis que le dessin est l'envers mat que produit la trame. Le damas est la plus connue des soieries à dessins. Ce nom évoque d'abord le damas pour ameublement, étoffe résistante, de nuance uniforme, souvent rouge cramoisi, au décor contrasté d'effets mats et brillants, sans endroit ni envers : il s'agit d'un mélange de satin et de gros de Tours formant tissu réversible, largement utilisé dans le linge de table, les rideaux et les revêtements de sièges. Cependant, le terme est plus étendu : un damas d'une contexture assez analogue est mieux adaptée aux usages de la robe (voir damas robe). Avec plus de recherche dans le jeu des fils, on a fait aussi des damas dont les effets imitent ceux de la broderie et qui en portent le nom ou encore des damas lamés ou brochés d'or et d'argent, et bien d'autres.

Loc. masc. Tissu façonné comportant dans sa forme la plus simple des effets de trame de fond, de gros de Tours et de satin. On le distingue des autres damas souvent destinés à l'ameublement. D’un point de vue technique, c’est un satin liseré à effet. C'est le damas décoré de fleurs ou d'ornements divers qui eut, en noir surtout, un grand succès au XIXème siècle pour confectionner des toilettes. En 1912, on l'employait presque plus pour le dessous des robes et leur doublure, que pour le dessus.

Subst. masc. Du nom de la ville de Damas en Syrie. Les Arabes d'Espagne dotèrent la péninsule de cette fabrication, importée à la suite des Croisades, en Italie et de là en France, principalement Tours et à Lyon. Le lyonnais Emile Valayer pris, le 24 février 1854, un brevet d'invention de quinze ans pour le "damas français". Il est tissé avec deux chaînes de couleurs différentes. Les fils sont passés par deux de la même couleur dans le même maillon. Ce genre de tissu offre à l'œil deux couleurs de satin et deux couleurs de taffetas ou gros de Tours. s'il est sans envers les quatre couleurs de satin et de taffetas se produisent des deux côtés avec des variétés dans le dessin.

Subst. masc. Du lat. vilosus, "velu". Dans tout velours il y a deux chaînes : l'une, nommée toile, fait le fond de l'étoffe, l'autre, nommée poil, est destinée à être soulevée et à faire la côte du velours frisé ou la houppe du velours coupé. Le soulèvement du poil est réalisé à l'aide de petites tringles très minces en fer ou en cuivre qu'on nomme fers. Les velours sont donc des étoffes par effet de chaînes, qui se présentent de deux manières différentes. L'une présente des côtes arrondies formés par une succession de petits arceaux dans le sens de la trame, d'un aspect mat avec des reflets brillants : c'est le velours frisé. L'autre formé par des brins coupés à la même hauteur, c'est le velours coupé, dans lequel la surface est toute velue. Le velours peut être uni ou façonné.

Loc. masc. Le velours façonné est un tissu dans la décoration principale est formé de motifs de velours coupé ou bien de velours frisé et souvent d'une combinaison de deux velours. Les tissus dont la décoration est uniquement de velours coupé peuvent être exécutés au fer ou sur des métiers à double pièce. Lorsqu'il y a mélange de velours coupé et de velours frisé ou seulement du velours frisé, le tissage au fer est seul possible. Dans les velours façonnés, le jeu des fils de la chaîne de poil dépend du dessin mis en carte, qui n'ont donc pas tous le même embuvage

Loc. masc. Velours comportant des fils précieux employés en trame : l’alluciolato se présente sous la forme de boucles torsadées assez distantes les unes des autres et dépassant du velours dans lequel il a été semé.

Loc. masc. Le velours de trame est une étoffe dont l'armure produit un corps principal, qui constitue la base du tissu et des flottés de trame combinés pour être coupés et relevés, de sorte que l'étoffe présente l'aspect et le caractère du velours coupé. Ce velours est exécuté avec une seule chaîne qui travaille suivant les cas avec une ou deux trames. Le tissage des velours par la trame offre moins de ressources et n'est guère employé que pour les velours de coton. Le "velours coton" peut être à armure lisse (à base de taffetas) ou à armure croisée (dont la base est un sergé) et se présente donc sous l'aspect d'un velours uni ou d'un velours côtelé. Le poil est produit après le tissage par la coupe qui rentre plutôt dans l'apprêt que dans le tissage proprement dit.

Subst. fém. Du lat. pĭnna "plume, aile". Etoffe veloutée à poils plus longs que le velours, mais plus courts que la peluche (voir panne de soie). Il se faisait autrefois en Flandre et en Picardie, particulièrement à Amiens, des pannes de poil de chèvre de toutes les couleurs. Les pannes de laine étaient ordinairement désignées sous le nom de "tripes" ou "moquettes". Le poil qui faisait le côté de l'endroit du tissu était de laine, tandis que les fils qui formaient le fond étaient de chanvre. Ce tissu était employé à des meubles, à couvrir des souliers et à des pelotes pour lustrer les chapeaux. Selon Furetière le nom de "tripes", donné à ce tissu, dérive du mot espagnol "terciopelo" (velours).

Loc. masc. Part. passé de couper. Pour le velours coupé, la chaîne toile peut travailler d'après plusieurs genres d'armures telles que le taffetas, le gros de Tours, le sergé ... La deuxième chaîne produit le velours. Le fer est formé d'une tige de laiton qui possède une rainure transversale à la partie supérieure. Le fer coupé, enveloppé par la chaîne de poil est délivré en coupant les fils avec un rasoir, appelé pince qui, monté sur un outil appelé rabot, glisse dans la rainure du fer et partage le poil exactement au milieu de son développement.

Loc. masc. Velours coupé (voir ce terme) dont la surface est sans figures ni rayures. Il est tissé de manière à ce que les aigrettes de poils se produisent par lignes régulières (voir velours plain).

Loc. masc. Les velours façonnés sont dits "coupés" si le dessin s'enlève en velours coupé.

Loc. masc. Ce velours est diversifié par plusieurs figures ou couleurs, c'est-à-dire, que, sur un fond satiné soit de même couleur, soit de couleur différente que celle du velouté, sont représentés de grands branchages et des rameaux d'arbres. Ce même velours prend la dénomination de velours à fond d'or, à fond d'argent, lorsque, au lieu de satin, on fait le fond de fils de l'un ou de l'autre de ces métaux. La manufacture de Charlier à Saint-Maur-les fossés, a fourni de beaux velours à ramages pour l'ameublement de Versailles.

Appellation ancienne, usuelle et imprécise. Le mot brocart désigne un velours broché. Il s'agit sans doute d'un velours relevé.

Loc. fém. La peluche est un velours dont le poil est coupé très long et généralement couché au fer chaud pour obtenir une surface veloutée et très brillante. Les deux chaînes sont disposées généralement dans la proportion de deux fils de toile pour un fil poil. Le fil de toile travaille suivant les cas en taffetas doublé ou bien en gros de Tours. La chaîne poil produit l'effet peluche en passant sur des fers minces et très hauts, en bois ou en laiton. Les liages de la chaîne poil avec le tissu de base sont combinés pour donner deux jaillissements pour un seul fer.

Loc. masc. Mise en œuvre dans les années 1830 par le soyeux stéphanois Charles Rebour, la technique du velours au sabre fut d'abord utilisée pour les rubans, pour ensuite être appliquée plus largement à la soierie. Le velours au sabre est une armure produite avec une chaine toile qui travaille en taffetas, et une chaîne de poil ou satin qui forme le velours. La proportion des deux chaînes varie. La chaîne satin travaille d'après une armure en deux parties : une armure satin désignée d'après la longueur des flottés (soit la longueur des brins de velours). Chaque fil satin reçoit un deuxième liage qui permet d'attacher solidement le satin au taffetas de la toile (1 laissé, 1 pris). Après le tissage, on découpe au moyen d'un couteau très effilé appelé "sabre", en l'introduisant entre les lignes de flottés du satin et la toile taffetas. Le satin découpé et relevé à la brosse donne l'apparence du velours coupé avec poil sensiblement couché. En général, on découpe certaines parties seulement de l'étoffe. On obtient alors un genre de velours façonné dans lequel le nombre de couleurs nécessaire à rendre les effets est presque illimité.

Loc. masc. Part. passé de ciseler. Le velours ciselé est un velours formé de deux parties principales : un fond sur toute la longueur et la largeur, généralement un gros de Tours ou un taffetas, et le poil composé de touffes ou de bouclettes. Le velours ciselé comprend donc deux sortes de velours : le velours coupé, composé de touffes de poils, et le velours frisé ou épinglé, composé de bouclettes de poil. Un velours ciselé était uniquement confectionné au moyen d'un métier à bras car les touffes de poil et les bouclettes sont exécutées à la main au moyen d'un rabot et de fers. Ils sont appelés "velours de Gênes" sur un plan commercial.

Loc. masc. Part. passé de relever. Velours façonné, formé par une ou plusieurs chaînes poil et produisant plusieurs hauteurs de velours frisé ou coupé.

Adj. Part. passé de frapper. Le velours est gaufré à chaud entre deux cylindres, dont l’un est en cuivre gravé de motifs qui écrasent les poils. La surface du tissu étant velue, les dessins sont formés en creux : dans ce cas, on dit qu'il est frappé.

Loc. masc. On donne le nom de de velours broderie à un tissu dans la décoration, comprend du velours coupé et du velours frisé, à condition que la hauteur des deux genres de velours soit à peu près égale. Le tissu comprend une chaîne de fond et une chaîne de poil, disposées dans une proportion variant avec le genre à exécuter. Au tissage, on passe en premier le fer coupé, qui est en laiton, très mince. Le fer frisé se passe ensuite, il est en fer doux, également mince. Tout deux sont dressés par le même coup du battant. Il y a de nombreuses manières de composer le velours broderies.

Loc. masc. Pour le velours frisé, la proportion des chaînes est généralement de deux fils de toile pour un fil de poil. La chaîne de toile travaille en taffetas avec tous les coups de fond. La chaîne de poil s'attache au tissu taffetas de la toile en restant en fond pendant un ou plusieurs coups (c'est le liage), puis flotte au-dessus pendant un nombre de coups indiqué (c'est le lit du fer). Pour le velours frisé, le fer est cylindrique. L'ouvrier le passe dans l'ouverture du pas formé en levant tout le poil qui doit recouvrir le fer, il lie le tissu par le coup qui précède et le coup qui suit le passage du fer. Puis, ayant ainsi assuré le maintien de la boucle, il tire le fer latéralement.

Loc. masc. Issu du lat. planus "plat, uni, égal". Velours uni, sans figures ni rayures. Il est tissé de manière à ce que les aigrettes de poils se produisent par lignes régulières. En 1859, on employait déjà le terme de velours uni.

Loc. masc. Les velours Grégoire imitaient la peinture en représentant des dessins très détaillés comme des portraits. La technique unique de Gaspard Grégoire (1751-1846) tient au fait que ces dessins ne sont ni façonnés (comme ils le seraient à l'aide d'un métier à la tire), ni imprimés comme ils auraient pu l'être sur le tissu uni après tissage. Grégoire peignait ses portraits sur la chaîne avant le tissage.

Loc. masc. Velours fabriqué par les Gênois à partir du XVIe siècle. En France, c' est l' appellation commerciale du velours ciselé – qui comporte du velours frisé et du velours coupé. La technique de ce type de velours façonné a été transmise par les Italiens aux Lyonnais.

Terme espagnol. qui signifie Velours de Lyon. Appellation commerciale espagnole qui fait certainement référence à la domination européenne de la ville de Lyon dans la production de soieries, et notamment des velours, dès le XVIIe s.

Loc. masc. La fabrication du velours, dit du nord, diffère de celle du velours coupé par l'emploi de fers d'une plus grande hauteur. L'étoffe est une sorte d'intermédiaire entre la peluche et le velours. On peut employer pour cet article des soies de second ordre. Le velours du nord n'exige pas autant de délicatesse dans le travail que les velours coupés ou frisés, un certain nombre d'imperfections rayures, fils manquants etc., y sont moins apparentes. Le velours du nord se faisait pour gilets et pour articles de mode

Loc. masc. 1. On désigne sous le nom de broché un effet de décor produit par une ou plusieurs trames supplémentaires au tissu, ayant comme caractère distinctif que chaque motif dans la largeur de l'étoffe a ses trames indépendantes arrêtées à l'envers aux contours extérieurs du dessin. Ces effets sont généralement très apparents à l'étoffe par le fait d'une tramure beaucoup plus grosse que la trame de fond. 2. Tissu auquel participent de telles trames.

Subst. masc. Du lat. broccus par l'interm. de broccato en it. Terme générique désignant une étoffe richement décorée par tissage avec des fils d'or ou d'argent. Il ne correspond pas à une caractéristique technique de tissage  particulière.

Subst. masc. Tissu produit par une armure satin. Sur l'endroit, sa surface est plane et brillante, sans grain ni côtes apparentes.

Subst. fém. On donne le nom de brocatelle à un tissu qui présente comme aspect un fond par armure trame et dont la décoration est faite par des formes satin très en relief sur le fond. Les brocatelles sont formées à l'aide de deux chaînes, une chaîne de fond et une chaîne de liage disposées dans une proportion variable, mais le plus souvent de 4 à 6 fils de fond pour un fil de liage. Le tissage a lieu avec une trame de fond, généralement coton, et une trame de lancé en soie, que l'on passe régulièrement par un coup de chaque. Le fond est effet de trame de la lame de lancé, liée régulièrement en taffetas ou en sergé 2 lie 1, 3 lie 1, reposant sur du satin par la chaîne et la trame de fond. Les brocatelles étaient des étoffes assez communes, de peu de valeur, ornées de carreaux ou de dessins à fleurs, que l'on fabriqua en Normandie et en Flandre et qui servaient à des tours de lits de campagne, à des tapisseries, tentures ou la confection de manteaux.

Subst. masc. D'orig. incert., viendrait peut-être du mot pers. taftâ, signifiant "ce qui est tissé", transformé en ital. taffeta. Les auteurs d'ouvrages sur la soie emploient le mot taffetas pour tout tissu de soie qui a été confectionné selon l'armure taffetas (armure toile) sauf, généralement, lorsque l'un des éléments est dans une autre matière (coton, lin) ou même lorsqu'il s'agit de fil de schappe. Par exemple, pour Jean Bezon (1859) – bien qu'il les classe tous parmi les taffetas – la "marceline" (t. 1, p. 84) est "aussi un taffetas […]", en revanche les "grisettes" (t. 1, p. 89) "'étaient de petites étoffes légères, ordinairement mêlées de soie, de laine, de fil, de poil ou de coton, et quelquefois toutes de laine" et la "papeline" (t. 1, p. 96) "était une étoffe légère, dont la chaîne était de soie et la trame de fleuret ou filoselle". Le présent thésaurus en langue française suit cet usage. Le caractère général du taffetas est qu'il présente sur deux faces identiques – sans envers, ni endroit – un aspect assez lisse et tendu avec un grain que forment les fils de trame et les fils de chaînes. Il existe de multiples variétés de taffetas qui changent souvent d'appellation en fonction de leurs effets, de leur couleur, de la qualité des soies en chaîne ou en trame, de leur décor, de leur lieu de fabrication, etc.

Subst. masc. Les lampas sont des tissus pour ameublement dont la décoration exige de grands dessins. En principe, le fond du tissu est satin et la décoration est produite par un, deux ou trois effets de trame, liés régulièrement en sergé ou en taffetas. Il y a plusieurs combinaisons pour la composition des lampas. Dans la plus classique il y a deux chaînes, une chaîne de fond et une chaîne de liage, et trois trames, dont une trame de fond et deux trames de lancé. Ces étoffes étaient très répandues en France sous Louis XV.

Loc. masc. Lampas créé au début du XIXe siècle, comportant une chaîne de liage supplémentaire (appelée chaîne taille douce) dont les fils superposent leur croisure aux flottés de trame pour en modifier la coloration. Cette chaîne taille douce est commandée par un corps de maillons spécial, complété par un corps de lisses.

Subst. fém. En ancien français sarge, du latin Serica, féminin substantivé de Sericus « de soie », lui même du grec ancien sêrikós « vers à soie ». Ce tissu à armure sergé, est composé de côtes flottées et de plusieurs fils envergés en taffetas, qui séparent les flottés. Dans une serge tissée sur un rapport d'armure de 6 fils, il y aura 3 fils qui feront flottés, et trois qui feront taffetas ; mais pour imprimer aux sillons la direction oblique, les fils se succéderont toujours de un à un.

Subst. masc. Du nom de Joseph-Marie Jacquard (1752-1834), qui inventa le métier à tisser, dit "métier jacquard" ou "mécanique jacquard", vers 1780. En apposition, un "tissu jacquard' désigne un tissu façonné exécuté avec ce métier. Employé seul, un "jacquard" désigne plus largement un tissu ou un tricot qui présente des motifs de couleurs variées, assez complexes et le plus souvent d'inspiration géométrique.

Adj. Dérivé de lame. Etoffes et ornements dans lesquelles on emploie des lames d'or, d'argent, etc.

Subst. masc. Du nom de la ville de Tulle en Corrèze. A l'origine, les tulles furent exclusivement faits avec du fil de coton. Cette fabrication, tentée à l'imitation de la dentelle à l'aiguille ou au fuseau, prit naissance en Angleterre. C'est à Heathcoat qu'il faut attribuer la création de la véritable machine à tulle, qui resta longtemps le monopole de l'Angleterre. Ces mailles s'obtiennent par les mouvements de nombreuses sortes de navettes ou bobines circulaires et aplaties, dites chariots qui sont garnies de fil de soie et circulent entre d'autres fils de chaîne tendus verticalement. Le fil des navettes se lie à ceux-ci en en faisant le tour, tandis que d'autres organes du métier viennent terminer la maille, la mettre en place et calibrer sa grandeur. On obtient divers tulles unis dénommés Maline, Alençon, Chantilly, Filet, etc. Il existe plusieurs systèmes de métiers permettant d'obtenir des tulles façonnés et de produire à des places déterminées des mailles ajourées de différentes sortes et grosseurs mélangées, en contraste avec d'autres parties où les fils plus serrés, plus redoublés, parfois en relief à la façon du broché, donnent un tissu plus fourni, en imitation de la dentelle ou de la broderie : l'un des plus répandus est le système Leavers. Parmi tout ce qui se fait à Calais et à Lyon comme tulles façonnés, l'écharpe ou la mantille, accompagnement jadis obligé de la toilette d'une Espagnole, en est un exemple connu.

Subst. masc. Empr. du lat. méd. samitus, de même sens, forme abr. de examitus, emprunté du grec hexamitos, "à six fils". Etoffe extrêmement riche et prestigieuse, déjà connue dans l'Antiquité. M. de Mas-Latrie, cité par Bezon, dit que le samit était une étoffe peu différente du cendal, mais généralement plus riche. Ces étoffes s'exportaient autrefois en grande quantité en Europe. Mais toujours selon Bezon "tous ces riches samits n'étaient pas fabriqués par les mêmes procédés et nous ignorons, du reste, quels étaient les procédés usités alors". Selon le CIETA, ce terme désigne des tissus médiévaux, unis et façonnés, dont les faces d'endroit et d'envers sont constituées par des flottés de trame liés en sergé de 2 lie 1 par une chaîne de liage.

Subst. masc. Forme subst. de l’anc. fr; cresp, "frisé, bouclé". Tissu, généralement à armure toile, réalisé avec des fils de crêpe de laine ou de coton dans des titrages fins très fortement tordus. Pour Pariset (1882), le crêpe est un taffetas léger, tissé en écru avec des fils tordus à l'excès, qui se frisent par les efforts de détorsion de ces fils lorsque la cuite les a dépouillés de leur grès. Les principaux genres de crêpe soie sont le crêpe français, le crêpe anglais et le crêpe de chine. Falcot précise que le nom de ce tissu provient sans doute de ce que généralement il subit, immédiatement après sa confection, un crêpage, une teinture et un apprêt. Dans le premier cas, ils prennent le nom de "crêpe crêpé", tandis que ceux qui ne subissent que la teinture et l'apprêt, se nomment "crêpes lisses". Les premiers, teints en noir, sont spéciaux pour les articles de deuil, les seconds sont uniquement destinés à la toilette et aux ornements. L'industrie des crêpes était essentiellement italienne. Colbert fit accorder, en 1666, un privilège de quinze ans pour établir une manufacture de crêpes à la bolonaise à Lyon, Saint-Etienne et Saint-Chamond. Cette manufacture aurait occupé 6.000 ouvriers.

Loc. masc. Le crêpe de Chine est un taffetas tissé avec une chaîne grège et une trame crêpe, par 2 coups tors à droite, 2 coups tors à gauche. Cette étoffe est décreusée et teinte après fabrication. Elle peut être tissée en schappe et même en coton. C'est un produit souple, doux et tombant auquel les deux torsions contrariées de la trame font une onde légère. Il en existe des façonnés.

Loc. masc. L'industrie des crêpes était à l'origine italienne. Colbert fit accorder, en 1666, un privilège de quinze ans pour établir une manufacture de crêpes à la bolonaise à Lyon, Saint-Etienne et Saint-Chamond. Cette manufacture a occupé 6.000 ouvriers. Selon Lami (1883), la fabrication lyonnaise fait d'admirables crêpes de Chine et d'assez beaux crêpes anglais.

Loc. masc. Connu par son application toute spéciale au deuil, le crêpe anglais est formé de fils de soie assez gros, espacés et très tordus sur eux-mêmes et de plus, il reçoit un gaufrage particulier résultant de son passage contre des cylindres de cuivre gravés. C'est ce qui lui donne son grain caractéristique. Lami (1883) précise que les Anglais, inventeurs du procédé, ont gardé la supériorité de cette fabrication, mais que Lyon en produit d'assez beaux.

Loc. masc. Tissé comme le crêpe de Chine, avec une alternance de deux duites à torsion S et deux duites à torsion Z, avec une grosse trame très tordue. Celle-ci peut être en soie schappe, bourrette, laine ou coton. Le résultat est un tissu lourd au relief côtelé.

Subst. masc. Part. prés. de changer. Tissu de soie en taffetas, dont la chaîne et la trame sont de couleur différente. La teinte varie constamment en fonction de l'éclairage. Le taffetas changeant (ce terme synonyme n'est pas lié à un apprêt du tissu mais à la technique de tissage) a deux nuances. Le taffetas dit caméléon est obtenu par le mélange de trois couleurs en employant, une chaîne de couleur et deux trames de couleurs opposées, mais tissées ensemble et sur le même coup, au moyen d'une navette à deux cannettes.

Subst. masc. Dérivé d’ottoman, Empire turc constitué par Osman, qui atteignit son apogée au XVIIème siècle. Armure dérivée du taffetas produisant des côtes transversales. Composée de deux chaînes, une dite pièce, poil ou ottoman qui possède la plus grande partie des fils, et une chaîne toile ou liage qui est distribuée au remettage par un ou deux fils à chaque dent de peigne. Tissu faussement appelé ausi velours ottoman du fait des côtes.

Subst. masc. Empr. de l’ang. ribs, pl. de rib, "côte". Employé seul, le mot Reps est souvent utilisé sur un plan commercial pour désigner des tissus d'ameublement à côtes longitudinales ou transversales, construits d'après une armure taffetas ou dérivée. Il n'a, dans ce sens, aucune signification précise et le CIETA déconseille son emploi. Il existe deux sorte de Reps : 1. Le Reps alternatif est une armure à effet de trame reposant sur un tissu le plus souvent taffetas. Le flotté de trame et le taffetas se produisent par moitié à chaque coup de trame. Les flottés se nomment côtes ou boyaux. 2. Le Reps lancé est une armure à effet de trame reposant sur une base taffetas. Il est obtenu par deux trames, une de fond et une de lancé, disposées généralement dans une proportion de un coup de trame pour un coup de lancé.

Subst. masc. Terme espagnol désignant un tissu orné de fils d'or ou d'argent.

Subst. fém. déformation anglaise de papeline, dérivé de papal avec le suffixe -ine, car au XVème siècle, on fabriquait à Avignon et dans le Comtat Venaissin, la papeline dont la chaine était de soie et la trame de fleuret ou de filoselle. Elles se faisaient à deux, à quatre fils (ou plus) par dent, mais toutes devaient avoir de 60 à 80 centimètres de largeur et pour les distinguer des étoffes de fine et pure soie, elles devaient avoir d'un seul côté une lisière de couleur différente de celle de la chaîne. La dénomination de popeline est, par la suite, donnée à une famille de tissus qui se rapprochent du camelot, dans lesquels la soie ou la bourre de soie est mélangée soit à la laine peignée, soit au lin, soit au coton. Les popelines, en général, sont des étoffes lisses, tantôt unies, tantôt rayées, brochées ou façonnées, et dont les cannelures ou côtelines sont toujours dans le sens de la trame, c'est à dire en direction horizontale.

Subst. fém. déformation anglaise de papeline, dérivé de papal avec le suffixe -ine, car au XVème siècle, on fabriquait à Avignon et dans le Comtat Venaissin, la papeline dont la chaine était de soie et la trame de fleuret ou de filoselle. Pour les distinguer des étoffes de fine et pure soie, elles devaient avoir d'un seul côté une lisière de couleur différente de celle de la chaîne. La dénomination de popeline est, par la suite, donnée à une famille de tissus qui se rapprochent du camelot, dans lesquels la soie ou la bourre de soie est mélangée soit à la laine peignée, soit au lin, soit au coton.

Loc. fém. La révocation de l'édit de Nantes a pu contribuer à la diffusion de la papeline en Irlande, puis en Angleterre où cette étoffe a pris le nom de popeline, au milieu du XVIIIème siècle, avec une trame en laine et non plus en soie. En Irlande, la chaîne et en organsin ou en schappe, la trame en laine. Les popelines de Dublin étaient très estimées car elles étaient tissées avec des matières de choix, tant soie que laine. On mélangeait parfois des fils d'or à la laine et à la soie.

Subst. fém. La lampassette est un tissu pour ameublement dont le fond est satin de 8 et le dessin constitué par un effet de trame lié en sergé. La lampassette cherche à imiter les effets de trame des lampas, d’où le nom donné à cette étoffe.

Subst. masc. Dér. de chiffe. Tissu fin et léger en coton, tissé en écru, puis blanchi et légèrement apprêté pour lingerie. Armure toile, chaîne et une trame en fil retors.

Subst. masc. Les étoffes double face sont celles qui présentent deux faces ayant chacune un aspect différent au point de vue du croisement des fils, c'est à dire que chaque face est produite par une armure différente. La composition de ces étoffes se comprend de trois manières. 1. Les deux faces par effet chaîne, avec une trame, deux trames ou trois trames. 2. Les deux faces par effet de trame. 3. Une face par effet de chaîne et une face par effet de trame. Ce dernier genre est quelquefois appelé "tissu avec envers trame".

Adj. Part. passé d'unir. Antonyme de "façonné". Les tissus dits unis sont les tissus qu'on peut exécuter avec les lisses seules. De ce fait, leur surface offre un aspect uniforme. Les genres principaux sont les taffetas, les sergés, les satins et les velours. On a donné, au XVIIIème siècle le nom de "façonnés à marches" (on dit aussi "petits façonnés") à des tissus exécutés à l'aide de marches et de ligatures, mais les dessins représentés étaient de très petits effets qu'on produisait à l'aide d'une seconde chaîne nommée "poil" : ils sont aujourd'hui classés parmi les unis.

Subst. masc. Système de croisure participant à la formation d'un tissu façonné (par exemple, "effet chaîne" ou "trame"). Par extension, motif de dessin qu'il produit.

Loc. masc. Les tissus façonnés présentent, indépendamment du tissu lui-même, des formes ou dessins produits par un travail spécial de la chaîne et de la trame, dans certaines parties et suivant des contours. Les effets de trame ou effets trame, sont déterminés par la trame qui flotte sur la chaîne en suivant les indications du dessin qu'ils doivent représenter.

Subst. masc. Part. pass. substantivé de lisérer, liserer. On donne le nom de liséré à un motif quelconque de décoration d'étoffe formé d'un effet de trame qui interrompt son travail d'armure pour constituer des flottés prévus par la mise en carte d'après le dessin choisi. On dit qu'un flotté de trame liséré repose sur une flotté de chaîne d'envers.

Subst. masc. On donne le nom de lancé à un effet de trame produit par une ou plusieurs trames – du nom de lancé – qui sont supplémentaires ou indépendantes de la trame de fond. De ce fait, elles pourraient être supprimées sans que le tissu en souffre, seul son décor disparaitrait. Le tissu comprend donc une ou plusieurs chaînes suivant la composition du fond de l'étoffe, et il possède au moins deux trames, de nature ou de couleurs différentes : une trame de fond et la trame dite de lancé.

Subst. masc. Effet réalisé par deux trames de tons différents, qui alternent leurs flottés. Cet artifice produit un passage d'un ton à un autre.

Loc. fém. Trame supplémentaire utilisée pour réaliser des dessins, et qui passe dans toute la largeur du tissu.

Loc. fém. Trame supplémentaire au tissu, arrêtée à l'envers aux contours extérieurs du dessin. La tramure de ces effets est généralement beaucoup plus grosse que la trame de fond.

Loc. masc. Les tissus façonnés présentent, indépendamment du tissu lui-même, des formes ou dessins produits par un travail spécial de la chaîne et de la trame, dans certaines parties et suivant des contours. Les "effets de chaîne" ou "effets chaîne" sont produits par des fils qui flottent pendant un nombre de coups correspondant aux contours du dessin à produire.

Loc. masc. La composition d'un tissu à poil trainant comprend une chaîne de fond et une chaîne poil : ces deux chaînes sont distribuées dans une proportion qui peut être d'un pour un, ou deux pour un. Les effets chaîne produisent leur effet dessin à l'endroit du tissu, puis flottent derrière, entre les motifs. La chaîne de fond se combine avec la trame pour former une armure quelconque. Cependant, on emploie de préférence le taffetas, quelques-uns de ses dérivés et le reps, c'est à dire des armures ne présentant pas des flottés de chaîne pouvant nuire au flottés du dessin.

Loc. masc. Liage d’une trame de décor (brochée, lancée, liserée) par la chaîne de fond, selon une certaine proportion (ex. liage repris par le 1/4 des fils).

Très au fait des techniques de tissage, les négociants intègrent souvent les termes d'atelier à leurs appellations commerciales. Les textiles plus exotiques, qui suscitent l'intérêt de leurs clients, n'ont pas toujours cette précision, soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce qu'elles sont moins raffinées : la ville de Calicut donne, par exemple, son nom au "Calicot", une toile de coton au maillage assez rudimentaire, appellation qui va devenir presque synonyme de toile de coton. Le "cachemire", à l'origine étoffe de poils de chèvre cachemire tissée dans le sous-continent indien, devient en France une étoffe qui en imite les motifs multicolores de palme qui peut être tissée, tricotées ou imprimées, le terme désigne même le châle orné de ces motifs.

Subst. fém. Orig. incert. De la ville de Gaza en Palestine. La gaze unie est tout simplement un taffetas très léger. Algoud distingue deux grands groupes de gazes : 1. Les gazes dites droites dans lesquelles l'effet de légèreté et de transparence est obtenu uniquement par la densité de la chaîne. Elle varie peu par son genre de confection mais beaucoup par les matières choisies pour la tisser : on en fait en soie écrue, soie cuite, coton, laine etc... De même, les fils peuvent différer par leur torsion plus ou moins prononcée. 2. La gaze dite à tour anglais, un tissu à réseau et transparent, obtenu par un croisement spécial des fils (voir Gaze à tour anglais).

Loc. fém. Pour produire ce tissu léger à fils sinueux, la chaîne est divisée en deux parties : 1. Les fils de droits, 2.  Les fils de tours qui se déplacent pour contourner les fils droits et sont fixés par la trame d'un côté et de l'autre de ces derniers. Le tissu ainsi produit est généralement, mais pas nécessairement ajouré. Les armures gaze varient presque à l'infini, en fonction du nombre de fils droits et de fils de tours. Ce procédé a été mis au point par un tisseur anglais - d'où le nom de ce tissu.

Sust. Masc. Le tissu désigné sous le nom de "marli", qui appartenait à la famille des gazes, ne se faisait plus en 1861. La seule différence entre la gaze et le Marli simple consistait dans l'écartement plus important des fils d'où résultait un tissu à plus grand trous. On faisait des marlis en soie de Chine (Sina ou Nankin) en chaine et trame, cette dernière étant à trois bouts. On employait aussi quelquefois de la soie du Piémont jaune écru pour la chaîne et des soies grèges à un bout pour la trame. Le marli fin en soie de Chine ne recevait aucun apprêt. Pour les marlis en couleur, la soie était teinte en écru. Pour les gros marlis, dit "marlis de fil", on employait pour chaîne de la soie grège et jaune et pour trame du fil de Bretagne. Ils étaient apprêtés avec de l'amidon et de la gomme, après avoir été décreusés. Le "marli doublé" ou "croisé" s'appelait "Marli d'Angleterre". Il différait du "marli ordinaire" par sa composition avec deux chaînes, l'une de fond et l'autre poil et il ne recevait, pas d'apprêt.

Subst. masc. Les tissus "pékins" ont toute leur largeur divisée en bandes longitudinales produites par des armures différentes. Leur exécution nécessite autant de chaînes séparées et de corps de lisse que leur composition assemble d'armures. On donne généralement le nom de "première chaîne" ou "premier rouleau" à la chaîne qui possède la plus grande quantité de fil, et les autres chaînes se numérotent successivement d'après le nombre de leurs fils. Les pékins destinés à un tissu dit "pour la main" seront employés sans préparation après le tissage et doivent être composés avec des armures dont les croisements donnent une épaisseur et une consistance à peu près semblable. D'autres forment un tissu prévu pour recevoir un apprêt à la suite du tissage : leur disposition est faite en tenant compte seulement de l'apprêt que doit avoir chaque armure dans le tissage qui corrige les différences de consistance entre les différentes armures. Les pékins peuvent être unis ou façonnés.

Subst. fém. Dér. de Mexique. On donne le nom de mexicaine à des effets de chaînes de plusieurs couleurs, se remplaçant pour la formation du dessin. Les fils de décoration sont supplémentaires et, en dehors de leur effet sur l'endroit, ils flottent à l'envers. Les flottés d'envers peuvent être coupés par des liages dissimulés sous les effets de chaîne opposés.

Subst. masc. Du portugais bengala, dérivé du persan bangāle "Bengala'" province de l'Hindustan. Terme ancien, qui était utilisé pour désigner la mousseline dans certaines régions en Espagne.

Subst. fém. Tissu à armure toile, chaîne de soie avec une trame de coton ou de laine imprimé. Imaginé par les Anglais en 1805, puis perfectionné par les Français qui furent les premiers à le produire par impression au rouleau (1812), cet article s'obtenait en mettant au foulard un fond uni à base d'alumine ou un mélange d'alumine et de fer, puis on dégommait et on imprimait un enlevage. Après les opérations du décreusage, on teignait en cochenille.

Subst. masc. Etoffe tissée aux îles Philippines. Dans le centre de l'archipel, dans les îles Visaya sont tissées les étoffes appelées "jusi", mélange de pina (fibre de ananas) ou d'abaca et de soie ou de coton.

Subst. masc. De Calicut nom d'une ville indienne où cette étoffe était fabriquée.Toile de coton inférieure en qualité à celle dite percale. Parfois utilisé comme synonyme de l'armure toile pour le coton.

Subst. masc. De Surat, port d'Inde. Sergé de soie, dont la chaîne est en organsin et la trame en trame assemblée, quelquefois en schappe.

Subst. masc. Ce tissu est un taffetas en compte léger, dans la réduction d'environ 30 à 40 fils au centimètre (chaine simple) ; la réduction en trame est à peu près la même. Il se trame à un ou deux bouts. Le Florence est la plus légère étoffe qui se fabrique en taffetas. On l'emploie ordinairement pour les doublures. Ce taffetas, qui se fabriquait à Lyon, était très mince et d'une médiocre qualité. On en faisait de toutes les couleurs.

Subst. fém. Etoffe à armure batavia avec une chaîne de soie et d'une trame de laine peignée. La fabrication de l'alépine, tout d'abord mise en œuvre par les Anglais, ne s'introduisit que vers 1790 en France, où elle devint l'objet d'un commerce assez étendu, soit pour la consommation intérieure, soit pour l'exportation. Sa fabrication fut longtemps concentrée dans la seule ville d'Amiens. Les alépines se teignaient en pièces, ordinairement en couleur noire. Elles étaient employées principalement pour les vêtements de femmes, surtout pour le deuil. Dans certaines contrées méridionales, elle servait pour des vêtements d'hommes.

Subst. fém. De la ville de Lucques en Italie. Imitation d'étoffes en soie produites à Lucques, mentionnée dans le règlement de 1667.

Terme esp. sans équivalent en français désignant une étoffe de soie, ressembalnt à la moire.

Subst. masc. Etoffe tissée avec une armure batavia.

Terme esp. venant de l'arabe seitouni ou avec l'article az-zeitouni. Dans la ville chinoise de Tseu-thoung (en arabe Zeïtoûn), on fabriquait des étoffes damassées de velours et de satin qui avaient une très grande réputation et qui portaient l'appellation de "zeitouni". Rappelons que le mot satin vient de ce même terme arabe.

Subst. fém. Etoffe dont la chaîne et la trame sont en laine peignée. Pour Bezon, étoffe légère, lisse, de laine pure ou de soie pure, ou de soie et de laine. Les étamines de soie, qui se faisaient à Lyon et Avignon, étaient des crêpes lisses dont la soie n'était pas tout à fait aussi tordue que dans les crêpes ordinaires et ne se fabriquaient plus en 1862. On trouvait des étamines unies, rayées, brochées et camelotées… Il semble que l'étamine ait eu une armure toile.

Subst. fém. Soit empr. à l'it. burattino, soit dér. de l'ar. burat avec suff. -in(e). Popeline avec une chaîne en soie et une trame en laine, fortement calandrée. Elle pourrait avoir été importée de Perse.

Subst. masc. Du verbe apprêter (préparer, arranger). L'ensemble des opérations de finition qu'on peut faire subir à l'étoffe, une fois tombée du métier, constitue ce que l'on nomme l'apprêt. Ce sont, par exemple, le gaufrage, le moirage, ou encore la teinture en pièce ou l'impression. Elles ont pour but de modifier son aspect, par exemple effacer les plis formés accidentellement, donner une tension régulière l'étoffe, changer son toucher ou encore modifier sa couleur. Les apprêts constituent une branche importante de l'industrie des tissus, et, dans certains cas, ils deviennent eux-mêmes la base d'une industrie distincte.

Subst. masc. Part. passé subst. d’imprimer. Terme générique désignant les tissus dont les motifs ont été appliqués sur l'étoffe par impression.

Adj. Part. passé de gaufrer. Le gaufrage est l'incrustation d'un dessin tracé en relief sur un cylindre. Lorsque la surface du tissu est lisse le dessin gaufré forme saillie ; lorsque la surface est velue, les dessins forment un creux (dans ce deuxième cas, on emploie le terme de "frappé").

loc. Masc. De moirer. D’abord écrit mouaire ou moüaire, de l’anglais mohair, lui-même issu de l’arabe mukhayar. Le moirage, procédé mécanique inventé par Tignat en 1843, détermine l'écrasement partiel de la trame qui, perdant sa forme, offre à la lumière de nouvelles surfaces réfléchissantes. On distingue deux sortes d'effets de moirage : l'un appelé "moire antique" est produit par la pression d'une énorme calandre qu'on promène sur le tissu placé préalablement sur des rouleaux : les effets sont dus au hasard et présentent l'aspect de lignes incrustées très brillantes qui s'entrecroisent. L'autre, appelé "moire française" ou "moire ronde", est produit par le passage entre des cylindres chauffés de deux pièces superposées et cousues vers les lisières, qu'on a préalablement fait glisser avec une forte pression sur les dents d'une règle en bois qui ont déterminé des raies qui limitent et arrêtent les effets de moirage : ici les effets sont donc prévus et connus à l'avance.

Adj. Part. passé de frapper. Le velours est gaufré à chaud entre deux cylindre, dont l’un est en cuivre gravé de motifs qui écrasent les poils. C'est la technique du gaufrage, soit l'incrustation d'un dessin tracé en relief sur un cylindre. Lorsque la surface du tissu est velue, les dessins gaufrés sont formés en creux : dans ce cas, on dit qu'il est frappé.

Subst. masc.Tap "celui sur lequel on marche", du grec, tapêtion, du lat., tapetum. En Orient, le tapis est un objet d'art foulé aux pieds. C'est sa première destination, mais il est aussi utilisé comme tenture ou à d'autres fins, comme des sacs, des selles. Le plus ancien tapis noué parvenu jusqu'à nous, qui date du Ve siècle avant J.-C., fut découvert en 1949, dans la tombe d'un chef scythe dans la vallée de Pazyrik des monts Altaï en Sibérie, à 1650 mètres d’altitude, il avait été conservé par la glace. Le tapis appartient à la culture orientale. Considérés dans le passé comme pièces de grande valeur, les tapis d'Orient étaient importés en Europe en provenance principalement de la Turquie, du Caucase, d'Iran (anciennement la Perse), de l'Afghanistan, d’inde, du Pakistan, de Chine ainsi que d'Afrique du Nord et des pays balkaniques. La technique du tapis n'a guère changé depuis 2500 ans. Il peut être tissé sur un métier horizontal ou basse lice : le plus ancien, utilisé surtout par les nomades car il est transportable, même avec un tapis en cours. On peut aussi tisser les tapis sur un métier vertical ou haute lice, qui était plus répandu dans les villages. Trois éléments constituent le tapis : la trame, la chaîne et le nœud. L'ensemble des nœuds, réalisé autour des fils de chaîne, forme le velours, qui est rasé plus ou moins court. Des motifs apparaissent grâce à la variation de différentes couleurs. Les matériaux utilisés pour la confection des tapis sont la laine, le coton, la soie. On trouve également des tapis faits avec du chanvre, du jute, du lin, du poil de chèvre ou de chameau. On utilise aussi des fils d'or et d'argent pour brocher de petites surface à Ispahan.

Subst. fém. Terme portugais signifiant "tapis" ou "moquette". Désigne un fin tapis provenant d'Inde, réalisé en soie et fils d'or ou d'argent, richement brodé et utilisé comme tapis d'estrade ("alcatifa de estrado") en été, sous des dais installés à l'intérieur. Il pouvait aussi être utilisé pour recouvrir le sol.

Subst. fém. Dér. de marquise avec le suff. -ette. A l'origine gaze légère transparente à chaîne et trame en soie. Il existe des imitations et variantes en coton.

Il s'agit de l'un des textile que l'on appelait "taffetas des Indes" : L'Indoustan fournissait quantité de taffetas, mais tous peu soyeux, de faible qualité. Ils étaient unis ou façonnés, rayés d'or et d'argent, à fleurs ou à carreaux. Les calquiers étaient des taffetas à motifs de flammes, nommés habituellement "point de Hongrie" ou "point à la turque".

Subst. masc. Empr. à l'ar. kamḫā "brocard" qui viendrait lui-même du chinois kinchâ ou kimcha. Cette soie luxueuse apparaît en France en 1316. C'est une riche étoffe damassée, brochée d'or, blanche ou noire, ornée de gouttes multicolores et souvent décorée d'oiseaux. Commercialisée à partir de Constantinople sous le nom de "camocas d 'outre-mer", elle était fabriquée en Perse, puis à Badgad, à Damas et à Alexandrie. A partir du XVème siècle le terme "camocas" est supplanté par "damas".

Subst. masc. Le cannetillé est le tissu réalisé avec l'armure du même nom. Cette soierie utilisée dans l'ameublement présente souvent une répétition d'un petit dessin géométrique.

Subst. fém. Terme esp. sans equivalent en français utilisé pour désigner une étoffe de soie grossière, notamment utilisée par les prêtres pour leurs habits longs.

Subst. fém. Dér. de bourre. Le tissu bourrette est réalisé avec une chaine et une trame de bourrette, fil simple ou retors. Son aspect est irrégulier.

Subst. masc. On trouve plusieurs étymologies. Empr. au lat. méd. cendalum prov. de l'it. et issu du lat. sindon, -onis "tissu léger, mousseline". Pourrait également provenir de l'arabe sindali "feuille ou lame mince et délie" ou de sandal, sedal, sital "fil de soie". C'est une étoffe de soie - une "espèce de taffetas", selon Bezon - souvent teinte en rouge, qui pouvait être unie ou brodée, brochée ou peinte. On l'utilisait pour confectionner des bannières, des drapeaux, des linceuls, des tentures ou encore des uniformes d'archer. Cette étoffe luxueuse dont le nom est souvent confondu avec le samit a d'abord été importée d'Orient (Inde, Egypte, Chine), pour ensuite être fabriquée dès le IXème siècle en Italie, d'où elle va être importée en France. Vers 1550, le terme est remplacé par taffetas, même s'il subsiste sous la forme "sental" au XVIIIème siècle. Le cendal est encore produit à Lyon au XIXème siècle, notamment pour des bannières et des vêtement liturgiques.

Subst. fém. Du lat. cinctura, bande de tissu entourant la taille. Lisiere de soie, de laine, de cuir ou d'autres matières, que l'on attache autour des reins. On donne ce nom à un ruban de soie large, qui se faisait dans une série graduée de tailles. L'usage en est ancien. L'Encyclopédie le rattache à celui des ceintures au vêtement long et son abandon progressif au raccourcissement du vêtement masculin. Il s'est alors restreint gens de robe, aux gens d'église, aux religieux, et aux femmes. Elle permettait toutefois également de suspendre des objets à portée de main (armes, bourses, outils, etc.). Tout en donnant de la prestance, la ceinture masculine peut être symbole de pouvoir et force. Au Moyen Âge et à la Renaissance, la ceinture féminine est symbole de chasteté ou de fécondité et elle permettait d'accomplir un vœu lorsqu'on la nouait. C'est sa ceinture que la Vierge Marie laisse à Saint Thomas comme preuve de sa résurrection.

Subst. masc. Du nom de la ville indienne Chaul, aujourd'hui en ruine. Etoffe de soie, armure satin, importée d'Inde. Le terme a été utilisé par les Espagnol pour désigner les tisssus importés ou de la ville de Chaul, Dabhol, ou depuis le Bengale et le Khambhat.

Subst. fém. Etoffe brillante à armure toile, teinte en pièce, à côtes fines, pour robes et lingerie. La chaine est souvent en coton retors et la trame en soie.

Subst. masc. Cette dénomination correspondrait à une "sorte de damas" à fleur d'or ou d'argent mentionnée dans le règlement de 1667. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert donne : "petit damas moins garni de chaîne et de trame que les damas ordinaires".

Subst. masc. Terme espagnol désignant une étoffe damassée à petit rapport de dessin en soie ou en laine.

Subst. masc. Le droguet est un façonné du XVIIIème siècle, à petit rapport de dessin produit par un effet de poil s'enlevant sur un fond d'armure quelconque. L'exécution exige deux corps de maillons : l'un pour la chaîne de fond qui passe ensuite dans des lisses ; l'autre pour la chaîne de poil. Les droguets liserés présentent généralement un décor par trames nuancées et effet de fin taffetas, se détachant sur des fonds à dominante de chaîne poil, normalement armurés en sergés ou dérivés. Ils comportent une chaîne poil et une chaîne pièce.

Subst. masc. Terme esp. sans équivalent en français désignant un cordon de soie.

Subst. masc. Terme esp. qui désigneles tissus brochés dans certaines régions d'Espagne.

Du nom du cardinal Jules Alberoni (1664-1752), ministre du roi d'Espagne Philippe V. Au XVIIème siècle, on avait donné le nom du célèbre cardinal à une sorte de camelot qui se fabriquait à Leyde et dont la vogue se soutint pendant bien des années. Il était tissé avec une chaine de soie et de fil d'or, et la trame de soie ou de poil de chèvre d'Angora. On expédiait cette étoffe aux colonies espagnoles de l'Amérique. Au XVIème siècle, on faisait déjà en France des tissus du même genre que les comptes et inventaires de l'époque mentionnaient comme des barracans (genre de camelots) de soie et de fil d'or.

Subst. fém. Armure formée par deux chaînes : la première appelée poil ou faille possède la plus grande partie des fils et travaille en Gros de Tours. La deuxième, appelée toile ou liage, est généralement distribuée en remettage par un ou deux fils à chaque dent de peigne et travaille en taffetas avec tous les coups.

Subst. fém. De l’anc. fr. peluchier, venant du lat. tard. pilucare. On donne le nom de peluches à des étoffes veloutées du côté de l'endroit, composées d'une simple trame de fil de laine et d'une double chaîne, l'une de laine de fil retors à deux fils, et l'autre de fil poil de chèvre. Plusieurs origines sont évoquées comme l'Angleterre ou la Hollande, particulièrement Harlem. On ne commença à le tisser en France que vers 1690. Les peluches se faisaient dans toutes couleurs. Leur principal emploi était pour culottes, vestes et jupons d'hiver. On s'en servait aussi quelquefois pour meubles et pour parements d'autel.

Subst. fém. Désigne les petites fibrilles issues des fils d'une étoffe et qui s'agglomèrent ensemble, faisant ainsi apparaître des petites boules pelucheuses, accrochées à la surface du tissu. Ce phénomène se produit particulièrement sur des étoffes faites de mélange de matière discontinue et apparaît à la suite de frottements occasionnés au porté ou au lavage du vêtement.

Subst. fém. Dérivé de grenade, lui-même dérivé de grain. Tissu à armure sergé qui se fait sur 8 lisses et 4 coups pour le rapport d'armure, remisse suivi. Le premier coup fait lever les lisses nº 1, 3, 6 et 8 ; le deuxième, les nº1, 3 , 5 et 7 ; le troisième, les n ° 2, 4, 5 et 7 ; et le quatrième, les nº 2 , 4 , 6 et 8 , etc.

Subst. masc. riche étoffes de soie des Indes, qu'on trouve fréquemment dans les résidences impériales au XVIIIème siècle, tantôt unies tantôt rayées, souvent brodées de fleurs et d'oiseaux. Pour Falcot, c'est une étoffe de soie unie et à bandes formées d'armures diverses.

Subst. masc. Part. passé subst. de lancer. Tissu façonné utilisant des effets de trame lancée, c'est-à-dire une trame supplémentaire passée sur toute la largeur du tissu. Il comprenant donc une ou plusieurs chaînes suivant la composition du fond de l'étoffe, et il possède au moins deux trames, de nature ou de couleurs différentes : une trame de fond qui se combine avec la chaine pour former le tissu et une trame dite de lancé.

Subs. fém. De l'ar. an-nafâya. En Portugais signifie "le fil que fait la chenille avant de commencer à filer le cocon" (autrement dit, en français, la blaze). Le mot espagnol Anafaya est le nom d'une étoffe. Il semble qu'à l'origine c'était une étoffe de coton, ensuite confectionnée avec des fils de schappe, à Valence (Espagne).

Subst. fém. Etoffe de soie glacée dont on distingue plusieurs sortes : lustrine à poil, lustrine sans poil, lustrine courante, et la lustrine rebordée ou liserée et brochée. Pour Bezon, la lustrine façonnée est une ancienne étoffe qui se fait pour ornements d'Église, que l'on exportait autrefois dans le Levant pour certains costumes orientaux. Fabriquée à Nîmes, en France et à Gênes en Italie, elle a été très à la mode pour les rubans au XVIIIème siècle.

Subst. masc. Empr. de l’ar. murabi. La confection du marabout a beaucoup de rapport avec celle du crêpe, mais la réduction en est cependant plus forte en chaîne comme en trame. Aussi la matière qu'on emploie pour ce tissu, et qui d'ailleurs en porte le nom, est-elle bien supérieure en qualité, en blancheur, en finesse et en torsion, à celle qu'on emploie pour le crêpe.

Subst. masc. Qualificatif d'un tissu dont on fait varier la coloration de la chaîne par ourdissage : par exemple dans les mexicaines, ou les velours à plusieurs corps de poil dont l'un est nuancé.

Subst. masc. Terme utilisé pour désigner certains tissus médiévaux de technique proche du samit, comportant une matière différente, en plus de la soie.

Subst. fém. Empr. à l'esp. anascote "sorte de serge" attesté dep. 1527. Le tissu désigné sous cette dénomination est ras, à double croisure. L'armure est un sergé de 4 par 1/2, ou armure dite batavia. La chaîne et la trame sont en laine peignée. Cette étoffe, fabriquée comme les serges de Caen, mais de meilleure laine, se fabriquait au XVIIIe siècle à Leyde et à Bruges, puis plus tard à Amiens et aux environs. On l'employait pour les vêtements ecclésiastiques ou militaires, ou pour les costumes de bains.

Subst. masc. L'Encyclopédie comprend sous ce nom "tous les ouvrages de mode qui servent à l'ornement des robes des Dames". Dans le commerce de la passementerie, les négociants présentent une foule d'objets qui sont des compléments à cet article, tels que : aigrettes, panaches, épaulettes, glands, lacets, aiguillettes et autres ornements d'uniforme ou de luxe qui sont confectionnés à l'aiguille, au fuseau, ou autrement que par le tissage. Falcot ne considère, quant à lui, comme passements que les articles dont l'exécution a lieu au métier tels que les galons, les franges, les crêtes de toutes sortes, de toutes matières textiles, et certaines bretelles unies ou façonnées. Jusqu'au XVIème siècle, ce terme s'applique à la première dentelle au fuseau, dentelée,  en fil de lin blanc.

Subst. masc. De l'ar. hisp. zardaẖán, de l'ar. zardaẖānah, peut-être issu du persan zar doẖān "fumée d'or". Ce genre d'étoffe provenait d'Espagne, où l'on fabriquait une étoffe de soie rayée qui avait une grande ressemblance avec le taffetas, et dont on faisait aussi des doublures et des vêtements de dessus : on lui donnait le nom de zarzahan, mot qui a pu être traduit par "toile de soie rayée". Le zarzahan était d'origine arabe, aussi bien que son nom.

Subst. fém. De latin costa, côté, qui a donné sur le plan anatomique "côtes". Ligne verticale, horizontale ou oblique, plus ou moins saillante constituée à la surface du tissu par le croisement des fils de chaîne et de trame.

Loc. fém. On donne le nom de droguet ou Dauphine à un tissu pour ameublement du XVIIIème siècle, dont le fond est pékiné, ordinairement armuré en cannelé simpleté ou en cannetillé, quelquefois sergé, et dont la décoration est produite par des effets de trame de plusieurs couleurs. Le tissu est composé de deux chaînes : une chaine toile et une chaîne poil, disposées dans la proportion de deux fils toile pour un fil poil. Généralement, il est tissé avec trois trames, une trame de fond de la même couleur que la chaine poil et deux trames de lancé.

Terme espagnol sans équivalent en français. Etoffe réalisée avec une chaîne en grenadine et une trame en schappe.

Aurora est un terme espagnol désignant un tissu de soie couleur aurore (voir ce terme en espagnol).

Subst. fém. Terme esp. sans équivallent en français. La nobleza est une sorte de damas.

Loc.masc. Du bas latin drappus, qui viendrait lui-même du celtique. Le mot "drap" désigne une étoffe de laine. Sous la dénomination générique de "drap de soie", viennent se ranger une grande quantité d'espèces de tissus, avec diverses combinaisons d'armures qui peuvent être dérivées du satin et plus souvent du sergé. Le fond de toutes les étoffes appartenant à ce genre est toujours un effet de flottés de chaîne. Le tissu doit avoir une forte réduction soit de chaîne, soit de trame. Selon Bezon, cette dénomination est réservée exclusivement à ceux qui sont fabriqués en noir. Tissée en couleur avec la même armure, l'étoffe reçoit un nom relatif à la couleur de la chaîne, ou un nom fantaisie.

Loc. masc. Le sergé de trois (2 lie 1) est connu sous divers noms, dont un très répandu de satin de Lyon. L'endroit paraît tout à fait satiné, quoique sensiblement plus mat qu' un satin véritable. En combinant un satin de Lyon — teint en fils — avec une trame supplémentaire qui se place à l'envers du tissu pour en augmenter l'épaisseur, on a fait la "peau de soie", qui eut un vif succès vers 1890.

Satin, souvent de 5, avec une chaîne en soie grège et une trame en coton, utilisé pour confectionner les doublures

Subst. masc. Serait tiré du chinois pun-chi, "métier à tisser". Taffetas léger, souple et mince, fabriqué en soie teinte en fil, ou en soie et schappe. Le véritable pongé était fabriqué en Asie, au Japon ou en Chine d'où il arrivait en Europe en écru ou simplement avec une première préparation et sans teinture :  on le teignait, l'apprêtait et le finissait à la manière occidentale. Il existe un pongé lyonnais, un taffetas de soie, chaîne grège et trame de schappe, réalisé à Lyon, qui est une imitation plus épaisse des pongés asiatiques.

Subst. masc. Sous ce nom, on désigne assez souvent une armure sergé qui donne des côtes moins accentuées que le sergé ordinaire et dont les sillons sont supprimés. Les côtes semblent séparées par un croisement et non par des liages. Le rapport comprend généralement un nombre de fils double de celui du sergé choisi, le nombre de coups restant celui du sergé.

Subst. fém. En France, nom commercial d'un type de tissu à la surface lisse, fabriqué à partir de fils de coton, purs ou mélangés avec d'autres fibres végétales (lin ou chanvre).

Subst. fém. Terme castillan qui désigne une espèce de taffetas doublé et très lustré.

Subst. masc. Contraction et déformation de "toile de Nîmes" ou "serge de Nîmes". Nîmes a produit dès le Moyen Âge des tissus bon marché, à armure sergé, avec une trame et une chaîne de couleur différente. Tissu à armure sergé, fil de chaîne de teinte indigo et fils de trame écrue à contexture serrée, base de confection des jeans et de nombreux articles de sportswear. Déjà en 1792, des fabricants du Maryland en Nouvelle Angleterre réalisaient un sergé de coton, du nom de Denim.

Loc. fém. De batiche (XVe s.). La batiste est une toile de lin très fine et très blanche. A partir du XVIe siècle, ce nom peut parfois désigner une toile fine de chanvre ou même de soie.

Subst. masc. De balliadère (XVIIIe s.), emprunté du portugais balhadeira, dérivé de balhar, "danser". On donne le nom de "Bayadères" à des étoffes composées de plusieurs armures s'alternant par le tissage pour former de bandes plus ou moins grandes, qui se succèdent dans le même sens que la trame. Ils sont obtenus avec une seule chaîne, qui travaille d'après les armures indiquées pendant un nombre de coups équivalent à la longueur de bandes exigées pour chacune d'elles.

Subst. masc. Généralement employé au pluriel. Selon Bezon, sous cette dénomination on désigne une "espèce de taffetas fabriqué au Bengale". Les Anglais en envoyaient beaucoup de Madras aux iles Manilles.

Subst. masc. Le matelassé est un tissu façonné double étoffe composé de deux tissus indépendants : l'un présentant des effets variés, forme le côté endroit et l'autre, d'une contexture grossière, forme le côté envers. Entre les deux tissus se trouve une nappe de trame coton (dite trame de "bourré"), quelque fois laine, destinée à faire de l'épaisseur. Pour donner à l'étoffe le caractère matelassé, les deux tissus sont réunis par une piqûre, en suivant les directives du dessin. En fonction de la composition de la pièce d'endroit, on a des matelassés unis (composés de deux chaînes et de trois trames) ou des matelassés façonnés (de même contexture avec un pièce d'endroit décorée par des effets variés).

Subst. fém. Formé sur brillant avec le suff. -ine : Tissu façonné par effet de chaîne et de trame simultanément, ou par effet de chaîne ou de trame. Par exemple, sur un fond de taffetas, même assez léger, ces flottés de la chaîne donnent par leurs points brillants et en relief le genre de soieries façonnées simples qui furent un temps en faveur sous le nom de Brillantines ; elles ne comportent pour des raisons de solidité, qu'une ornementation fort réduite : pointillés, semés de pois, de fleurettes, de motifs, de petite taille. On cherchait à obtenir par les flottés l'aspect le plus brillant qu'il était possible, ce qui lui valait sa dénomination. Cette étoffe avait peu de consistance et devait nécessairement être soumise à l'apprêt et elle était généralement utilisée pour les doublures. La Brillantine était très en vogue au début du XIXème siècle, mais en 1859, elle n'existait plus que pour mémoire.

Subst. fém. De l'ancien français garnir "approvisionner, pourvoir". Désigne les ornements ajoutés sur les vêtements, comme les les galons, pompons, dentelles, franges, perles, glands, bandes colorées... Ceux-ci prennent, au XVIII ème siècle, une grande importance. Il existe, alors, une terminologie différente suivant les marchands de modes : Madame Alexandre réserve le terme de "chamarrure" à l’ornementation du grand habit et celui de "garniture" à celle des robes, tandis que Rose Bertin utilise indifféremment le terme de "garniture" pour l’ornementation des grands habits et des robes.

Loc. fém. Les armures composées combinent l'emploi de plusieurs armures fondamentales ou dérivées entre elles, pour obtenir des effets différents.

Loc. fém. Empr. du lat. armatura, dér. de arma; part. passé de dériver. Désigne les armures dérivées des armures fondamentales. Il existe donc des armures dérivées de la toile (taffetas pour la soie), du sergé et du satin.

Part. passé adjectivé et substantivé de canneler. Armure caractérisée par des flottés de chaînes reposant sur un tissu le plus souvent taffetas, ce qui réalise le plus souvent des côtes parallèles. Il en existe deux catégories : les cannelés simpletés et les cannelés doubletés

Subst. masc. pl. Terme espagnol qui identifie des modules de conception circulaires placés radialement par rapport à un motif central.

Loc. fém. Empr. du lat. armatura, dér. de arma ; empr. du bas lat. fundamentalis "qui constitue la base de quelque chose", du lat. class. fundamentum "fondation, base". Il existe 3 armures fondamentales qui sont l’armure toile, le sergé et le satin. Toutes les autres armures sont dérivées de ces 3 armures de base. Ces armures fondamentales et leurs dérivés nécessitent une seule chaîne et une seule trame. Elles requiérent des métiers à lisses (cadres), tandis que les façonnés exigent des maillons et un métier à la tire ou une mécanique Jacquard. Elles se retrouvent seules ou combinées dans tous les tissus, qu'ils soient unis ou façonnés.

Subst. masc. D'orig. incert., viendrait peut-être du mot pers. taftâ, signifiant "ce qui est tissé", transformé en ital. taffeta. En français, la désignation "armure taffetas" remplace de façon exclusive celle d"'armure toile" lorsque l'on tisse de la soie. Ce terme désigne l'armure la plus simple dont le rapport se limite à deux fils et deux coups, les fils pairs et impairs alternant à chaque coup, au-dessus puis au-dessous de la trame.

Subst. masc. Pourrait venir de l’arabe zaituni, de même sens, dérivé de Zaitun, nom arabe de la ville chinoise de Tseu-Thoung où fut d’abord fabriquée cette étoffe. Algoud le dit empr. de l'italien setino, de seta, soie. Armure à effet de chaîne, dont les liens de la chaîne avec la trame sont combinés de telle sorte que le liage de chaque fil est caché par le flotté de deux fils voisins, l'un à gauche, l'autre à droite avec un décalage irrégulier, d'un même côté du tissu. De ce fait, l'endroit du satin est lisse et très brillant. Les satins sont désignés en théorie par le nombre de fils nécessaires à un rapport et par le décochement. (ex.: satin de 8 décochement 3 (ou 5)). C'est l'une des armures fondamentales avec l'armure sergé et l'armure toile.

Subst. masc. En ancien français sarge : du latin Serica, féminin substantivé de Sericus « de soie », lui-même du grec ancien sêrikós « vers à soie ». Le sergé est l'une des trois armures fondamentales, avec la toile et le satin. Elle produit sur le tissu des côtes dirigées en diagonales plus ou moins inclinées, formées par des flottés de chaine ou de trame, coupés par des liages. Dans beaucoup de cas, elle produit un côté dit endroit et un côté dit envers. Le nombre des fils qui sont pris pour composer un sergé varie de trois à douze, les combinaisons de liages sont donc très nombreuses. La quantité des liages de la chaîne interrompant les flottés est égal à chaque coup, mais ils passent régulièrement et successivement d'un fil au suivant à chaque coup. Cette succession régulière des liages détermine les sillons limitant les côtes diagonales dont le sergé tire son caractère. La formule des sergés s'écrit souvent de la manière suivante : "Sergé de 4 lie 1" : dans cet exemple le chiffre 4 indique le nombre de coups pendant lequel chaque fil doit flotter, c'est-à-dire rester en fond, et le chiffre 1 indique qu'à chaque coup un fil doit lever ou lier avec la trame. On distingue les sergés "simples", qui fournissent un seul flotté et un seul liage, les sergés "composés" dont le rapport fournit sur l'étoffe plusieurs côtes diagonales de même nature (chaîne ou trame), et le sergé "croisé" qui présente sur ses faces la même quantité de flottés de chaine et de trame.

Subst. fém. Du latin tela (contraction de texela, de texere). Ce terme désigne l'armure la plus simple dont le rapport se limite à deux fils et deux coups, les fils pairs et impairs alternant à chaque coup au-dessus puis au-dessous de la trame. Le français dit "armure toile" pour tous types de fibres (lin, chanvre, coton…), mais lorsqu'on tisse de la soie, on parle d'"armure taffetas". La toile a été l'un des matériaux fondamentaux de l'humanité dès les premières civilisations. Il est parfois utilisé dans le langage courant comme synonyme de tissu, pour des étoffes à armures variées.

Loc. fém. Armure utilisée dans le fond du tissu sur lequel se détachent les effets de décor. Peut également désigner l'armure servant de base à des flottés de chaîne ou de trame.

Loc. fém. Armure dans laquelle la trame prédomine à la surface du tissu, en dissimulant plus ou moins les fils de chaîne.

Loc. fém. Armure où les fils de chaîne prédominent à la surface du tissu, en dissimulant plus ou moins les trames

Loc. masc. Déverbal de rapporter Le rapport d'armure est le nombre de fils de chaîne et de coups de trame composant le cycle d'évolution de l'armure considérée.

Subst. masc. Dér. de décocher. C'est le décalage de chaque point de liage par rapport à celui qui l'a précédé. Par exemple dans un satin de 5 avec interruption de 1, le décochement est de 2, parce que chaque point de liage saute un fil pour prendre le second : il y a décalage deux fils. Ce nombre est égal à 1 dans les sergés, car les liages se déplacent d'un seul fil à chaque passage de trame. Il est au minimum de 2 dans les satins réguliers. Il se compte de gauche à droite sur la face trame d'un satin, et de droite à gauche sur la face chaîne.

Adj. Se dit d'une armure qui a été réalisée en actionnant le maximum de fils ou de lisses permis par cette croisure.

Adj. du lat. levis. Se dit d'une armure qui a été réalisée en utilisant le minimum de fils ou de lisses permis par cette croisure.

Adj. Dérivé d'ombrer. Procédé de tissage par lequel on fait varier la coloration par juxtaposition de plusieurs tons d'une même couleur, passant progressivement du clair au foncé par une succession de fils de nuances voisines.

Techniques

Brocatelle (tissu) (399)

Damas (tissu) (5162)

Broché (1121)

Taffetas (armure) (1643)

Sergé (armure) (56)

Lampas (tissu) (306)

Satin (tissu) (781)

Velours (armure) (5164)

Broderie (technique) (10762)