Knitted silk purse, stocking stitch, with metal thread loops.
Displayed behind glass.
Acquired in Julfa, the Armenian suburb of Isphahan.
Red, purple, green, black, white, yellow and mauve silk.  A long, narrow purse with a rounded bottom, open at the top.  There seems to be 2 gold coloured metal thread loops, one at either side of the opening.  Seemingly independent of these is a silk cord which has been passed through small thread loops and which could be pulled tight to close the purse.  The cord ends with a 'pendant' of interlaced gold coloured metal thread.
The purse is decorated with a series of barrow bands along the upper part: purple, reciprocal yellow and black trefoils, an indistinct green pattern on a purple ground, the trefoils again and then a series of vertical stripes on a white ground.  There is a narrow and two wider stripes visible: the narrow contains a meander and the wider contain 2 stylized plants with a pair of birds perched on their top.  The colours are used in bands: purple, green, red, mauve, purple etc.. Towards the rounded bottom there is a repeat of the trefoil band either side of a purple band with joining X- and S-motifs in white.
There seem to be narrow bands going down to the bottom in which a band with a star motif is in between bands of red, green and purple.

Les deux importants fragments de chemise étaient identifiés au musée des Tissus par l’étiquette manuscrite de l’exposition de 1898 qui portait le numéro de la tombe C 478. Ils composaient la partie inférieure gauche d’une chemise d’homme, et son devant droit. Le vêtement appartenait à une typologie bien différente des habituelles chemises en lin, ornées de galons, qui habillaient les occupants des tombes B 281 (inv. MT 28520.123.1, MT 28520.123.2 et MT 49158), C 395 (inv. MT 24400.614), B 114 (inv. MT 2013.0.19), C 597 (inv. MT 2013.0.25), par exemple, ou qui revêtent encore les dépouilles du « chevalier byzantin » du musée des Confluences de Lyon (inv. 90002982) ou du « fonctionnaire à la pourpre » du Palais des Beaux-Arts de Lille (inv. D.2011.0.2).
Taillée dans une toile tissée sur une chaîne en lin de torsion S avec des fils de trame en laine de torsion Z, elle était ouverte sur le devant et évasée sur les côtés par des pièces triangulaires. Elle comportait des manches, comme l’indiquent les plis marqués qui sont conservés sur le grand devant droit du musée des Tissus. Les différentes pièces ont été montées après avoir été bordées d’un repli, dissimulé dans l’assemblage. Les bords du vêtement sont ourlés d’un repli tourné vers l’intérieur, à l’exception du grand revers droit qui utilise la lisière de la laize, ne nécessitant pas de finition. Le repli longeant le grand revers gauche, en revanche, a été maintenu au point de surjet, assez grossièrement.
Une toile légère, en laine de forte torsion Z, a été appliquée en doublure à l’intérieur de la chemise. Elle est brochée de fils doubles, en laine de torsion S, qui dessinent un semis de trèfles à quatre feuilles. De larges bandes, appliquées sur les bords du vêtement, et des bandes plus étroites, appliquées pour couvrir les coutures d’assemblage, ont été découpées dans un samit façonné de soie, à quatre lats, dont un latté et un autre interrompu. Le décor est difficilement lisible, mais il dessinait, sur un fond bleu foncé, un réseau de losanges formé par des branches feuillues, enfermant des étoiles, des carrés et des losanges verts, jaunes, ocre-rouge et blancs, comparable à celui qui s’épanouit sur les soieries bicolores (inv. MT 26812.33 et MT 26812.27). Il utilise cependant les tonalités des samits polychromes à motifs influencés par l’art sassanide. Des fragments de la même chemise, correspondant probablement à un poignet garni de soie, sont conservés au musée du Louvre (inv. E 29379). Un autre grand morceau de toile de lin de torsion S et de laine de torsion Z issu de la tombe B 127 est également conservé au Louvre (inv. E 29381). Il est garni de bandes de soie, dont le musée des Tissus possède plusieurs fragments (inv. MT 26812.24). Il appartenait très certainement à une chemise de ce type, à manches, ouverte sur le devant. Les parements de soierie appliqués sur ces vêtements indiquent qu’ils ont été réalisés entre le milieu du Ve siècle et les premières décennies du VIIe siècle. Les procédés de coupe, d’assemblage et de couture des chemises sont tout à fait comparables à ceux qui ont été observés sur les manteaux en toile de laine cachemire, grattée après tissage, de couleur carmin ou turquoise, majoritairement produits entre le VIe et le VIIe siècle. 
Maximilien Durand

Vers 1839, les châles cachemires longs, qui avaient un temps disparu au profit des châles carrés, reviennent à la mode. L'album publié à Paris par Fleury Chavant en 1840, intitulé Souvenir de l'Exposition des produits de l'industrie française de 1839. Reproduction exacte des principales étoffes façonnées et imprimées (...), reproduit autant de châles carrés que de longs. La planche 4 montre la bordure transversale extérieure et les palmes d'un châle exposé par la maison parisienne Frédéric Hébert et Cie qui présente des similitudes avec l'exemplaire du musée des Tissus. Sur les deux modèles, la structure classique du châle indien est respectée, avec bordure de grandes palmes, galerie de palmettes entourant la réserve du fond, bordure transversale extérieure et bordure montante. Sur l'exemplaire du musée des Tissus, comme probablement sur le châle présenté à l'Exposition de 1839, cependant, la bordure transversale intérieure a disparu. Son souvenir est, en quelque sorte, matérialisé par le changement de couleur de la chaîne, teinte de plusieurs couleurs sur la hauteur du fil et montée à disposition, successivement arlequinée (en vert, rouge, turquoise et jaune), puis rouge au niveau de la bordure de grandes palmes, puis bleue au niveau du champ central et à nouveau rouge et arlequinée à disposition. Les grandes palmes mordent sur la couleur bleue du champ central, formant un mince registre de décor plus sombre qui est comme le fantôme de la bordure transversale intérieure des châles indiens.
Des bordures arlequinées rehaussent les deux extrémités, formant des rectangles colorés rouges, verts, jaunes et bleu turquoise. Les lisières, tissées en sergé de 3 lie 1, trame, Z, sont en soie verte. Elles sont renforcées par un point de feston cousu à l'aiguille au moyen d'un fil vert. 
Deux paires de palmes adossées constituent le motif de la grande bordure. Les palmes externes, plus hautes que les deux palmes affrontées du centre, assurent la transition avec la galerie qui encadre la réserve centrale, bleu foncé. La chaîne teinte de plusieurs couleurs sur la hauteur du fil est en soie organsin (retors Z de deux bouts de faible torsion S ; réduction : 35-36 fils par centimètre ; découpure : 1 fil). Le tissage, en sergé de 3 lie 1, trame, Z, lancé découpé lié en sergé de 3 lie 1, trame, Z, à liage repris, est exécuté au moyen de trames de laine (filé de torsion Z) par un coup du premier lat de fond, rouge ou bleu, et un coup de lancé-découpé, lié en sergé de 3 lie 1, Z, face trame, à liage repris, comptant neuf couleurs (rouge, bleu moyen, bleu clair, deux tons de jaune, vert, blanc, rose et violet ; réduction : 21-22 passées par centimètre ; découpure : 1 passée). Dans les bordures arlequinées, les trames discontinues présentent un simple crochetage. 
Les châles riches, à cette date, présentaient une chaîne en laine ou en soie et des trames en laine comptant au moins huit couleurs et jusqu'à quinze. Le tissage de ce châle français, probablement parisien, a été exécuté au moyen d'un métier équipé de la mécanique Jacquard. L'usage de ce mécanisme a grandement contribué à la complexification des motifs cachemires sur les châles produits en France.
Maximilien Durand

Le médaillon, avec un second figurant La chasse au cerf, également conservé au musée des Tissus (inv. MT 25438), appartenait à une tenture commandée en 1533 au brodeur Robert Mestays par Philibert De l'Orme, alors architecte du château d'Anet, pour le compte de Diane de Poitiers. Installé à Paris en 1549, Robert Mestays, originaire de Tours, était attaché au service du roi Henri II depuis 1547-1548, pour lequel il avait brodé des fleurs de lys, coquilles et entrelacs en or superfin sur la bourse de velours noir abritant le sceau du roi, ainsi que le manteau de l'ordre de Saint-Michel destiné au souverain. En 1551, un manteau semblable lui était commandé pour le roi d'Angleterre Édouard VI. En 1552, il apparaît encore dans les comptes de l'écurie du roi. La tenture qu'il doit réaliser pour Diane de Poitiers comprenait huit pièces de broderie sur fond de velours « cramoisy brun toutes remplies de crotesques ». Quatre de ces pièces devaient comprendre sept lés de velours, et les quatre autres, six. Un dais de velours brodé de deux aulnes et demie de longueur sur quatre lés de largeur, avec des pentes doubles d'un demi-lé chacune, complétait l'ensemble. Diane de Poitiers devait mettre à la disposition du brodeur les patrons, qui furent peut-être exécutés par Charles Carmoy, peintre en titre de la favorite à l'époque, et les matériaux, toiles d'or, toiles d'argent et velours, Robert Mestays fournissant lui-même les fils d'or et d'argent superfins, ainsi que les soies à broder. Le marché a été passé le 21 janvier 1553, le délai de réalisation étant de un an à compter du jour où le commanditaire aurait fourni tout ce qui était prévu pour l'exécution. Les deux seuls éléments subsistant de cette commande ont été acquis à la vente de la collection Spitzer, qui s'est déroulée à Paris du 17 avril au 16 juin 1893 (numéros 3157 et 3158 de la vente). Dès 1890, Louis de Farcy, dans La Broderie du XIe siècle jusqu'à nos jours, avait mis en relation ces deux médaillons avec des scènes décrites dans la tenture des Plaisirs ou divertissements du feu Roy mentionnée dans l'inventaire après décès de Gabrielle d'Estrées au château de Montceaux. La tenture y est décrite ainsi : « une tente de tapisserie de velours brun tanné, en broderie d'or et d'argent, contenant huict pièces, où est représenté les plaisirs du feu roy Henry, et sur le reste du champ de velours, des crotesques faites de broderies : ayant trois aulnes et demie de hault. [...] Chacune de ces pièces, de six ou sept lez de large, représentait, à l'ovalle du milieu, l'un des plaisirs du roi. C'étaient : le combat du taureau, un combat ou tournoy, le combat de l'ours, un combat à la barrière, la chasse du cerf, le jeu de ballon, la chasse du sanglier, le jeu de l'arc. [...] Avec ladite tenture, un daiz pareil, ayant aussy au mitan une ovale en broderie, où est représenté le feu roy en festin. Ledit laiz ayant cinq lez, et deux aunes ung quart de long. » Cette même tenture est encore décrite dans l'inventaire des meubles du cardinal Mazarin : « Une tenture de tapisserie de velours de Milan rosin cramoisy à grotesque, dessins de Raphaël, en broderie d'or et d'argent et soie à petit point, rapportée sur ledit velours, composée de neuf pièces, dans le milieu de chacune desquelles est une grande médaille où sont représentées les actions de vie de François premier (sic) ; au haut de chacune pièce sont les armes et chiffres de S. E., la dite tapisserie haute de trois aunes moins un seizième et ayant de tour sçavoir : la première qui représente un tournois à cheval : 3 au. moins 1/16 ; la deuxième, le combat du taureau avec les chiens : 3 moins 1/16 ; la troisième, un combat d'our : 2 1/2 ; la quatrième, la chasse du sanglier : 2 1/2 ; la cinquième, le jeu de l'arc : 3 moins 1/16 ; la sixième, le combat à la barrière : 2 1/2 ; la septième, la chasse du cerf : 2 1/2 ; la huitième, le jeu du balon : 3 moins 1/16 ; la neufvième et dernière sans bordure pour mettre sur une cheminée, haute de deux aunes un quart et ayant de tour : 2 au. demy tiers. Cette dernière pièce n'est pas rechargée de broderie comme les autres, elle représente le festin. Les huit premières pièces sont doublées partout de toille rouge, la neufvième ne l'est pas. » Une dernière mention de ces tentures existe dans l'inventaire du mobilier de la Couronne, dressé sous Louis XIV : « Une tenture de tapisserie de velours tanné rosin cramoisy, à crotesques, dessein de Raphaël, en broderie d'or, d'argent et soye rapportée sur ledit velours, composée de neuf pièces, dans le milieu de chacune desquelles il y a une grande ovalle, aussi en broderie, où sont représentez les divertissements de François premier et de Henry second, ladite tapisserie de 23 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes moins 1/16 de hault, doublée de toile rouge. » Le passage de la tenture brodée de la favorite royale d'Henri II, Diane de Poitiers, à celle d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées, avant son entrée dans les collections de Mazarin puis de la Couronne a pu se passer de la sorte : à la mort de Diane de Poitiers, en 1566, le château d'Anet et ses collections échurent à sa fille, Louise de Brézé, épouse de Claude de Lorraine, duc d'Aumale, grand veneur de France, puis à leur fils, Charles de Lorraine, duc d'Aumale et grand veneur de France également. Mais ce dernier, un des chefs les plus ardents de la Ligue, livra des places fortes de Picardie aux Espagnols, fut pris les armes à la main en juillet 1595 et condamné par le Parlement de Paris à être écartelé, jugement qui fut exécuté en effigie. Ses biens devaient lui être confisqués. Peut-être, à cette occasion, le duc remit-il les tentures de sa grand-mère au roi, à moins que ses dettes ne l'aient obligé à les vendre à Henri IV ou à Gabrielle d'Estrées ou à leur laisser en gage. Le Combat de l'ours présente l'animal, au premier plan, attaché à un pieu, devant un chien renversé qu'il a commencé à dévorer. D'autres chiens, excités ou retenus par leur maître, se ruent sur l'ours. Dans le fond se dresse un portique, devant lequel est une tribune. Parmi les spectateurs, on reconnaît Henri II sur la gauche. Diane de Poitiers, identifiable au croissant qui orne sa chevelure, est debout dans une robe richement ornée. Un éventail de plumes à manche orfèvré pend à sa ceinture. Sur la droite, une femme est assise à une place marquée par une étoffe frangée. Il s'agit sans doute de Catherine de Médicis. Elle tient à la main son éventail dans lequel est incrusté un miroir.
Maximilien Durand

Silk programme on cream silk in blue typography with gold fringe applied all round, used by the late Prince Edward of Wales.  Produced for 'Pygmalion and Galatea' and 'Comedy and Tragedy', written and directed by W.S. Gilbert, Royal Lyceum Theatre, 12th February 1884, matinee performance.  With Miss Mary Anderson.

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