The perfectly matched flowing floral design gives this chasuble its distinctive appearance. The sense of liveliness in the beautiful pattern comes from the finely detailed central urn motifs, which incorporate fluting and cross-hatching; the peony blossoms shaded with subtle gradations in color; and the tulip heads that are just beginning to open.

Elément de bordures pour écrans et paravents. Pièce de section rectangulaire. L'un des bords longitudinaux présente une lisière. Velours ciselé et frisé avec des réserves pour être rebrodé en or relevé sur fond satin pourpre n°1, dessin à courant de rosaces quadrilobées, entre deux bandes de velours.

Historique :
Cette bordure fut commandée à Grand frères, en 1811, pour la Salle du Trône du Palais de Versailles. Les réserves en satin devaient être rebrodées en or relevé, mais seuls des échantillons d'essai furent réalisés. La commande n'a finalement pas été utilisée sous l'Empire : c'est seulement en 1827 que 50m. 20 de bordures ont été confiées au tapissier Laflèche pour Saint-Cloud, et à nouveau en 1845 pour ce même palais. En 1856, d'autres métrage des bordures ont été remis à l'atelier central du Château de Pau.

Lé avec 6 médaillons "Les tourterelles " destinés à être découpés puis appliqués en broderie sur le lé de fond ; retissage effectué à Lyon par la maison Tassinari et Chatel, dans le cadre de la restauration du billard de la Reine, achevée en 1993, grâce au mécénat de Lady Michelham.

Retissage d'après le " meuble " livré par Charton en 1779 pour le cabinet intérieur de Marie-Antoinette à Versailles puis adapté aux proportions du billard de la Reine en 1783.

Prenda de cabeza de forma semicircular realizada con dos piezas de tejido, la menor colocada en sentido transversal, con ligamento de seda de color salmón con decoración realizada en seda azul, verde, blanca e hilos metálicos de plata y plata sobredorada. La decoración principal se reparte alternándose en bandas, en las que se suceden los ramos vegetales en azul y blanco con león rampante en hilo dorado, con otras en las que aparece el mismo ramo vegetal en este caso verde y un ave empenachada en hilo de plata. Los espacios resultantes se completan con pequeñas ramitas con hojas y frutos que se alternan según la hilera con ovejas adornadas con lazo y pequeños jabalíes.   
La prenda aparece rematada perimetralmente por puntilla de encaje tipo Puntos de España realizada con hilo metálico de plata sobredorada.

La maison Mathevon et Bouvard, spécialisée dans les étoffes riches et les velours, triomphe à chacune des Expositions universelles par la qualité de ses réalisations. Elle fait appel aux meilleurs dessinateurs, à Lyon mais aussi à Paris, et collabore notamment avec Arthur Martin, qui semble exposer ses dessins pour la première fois à l’Exposition universelle de Paris en 1867 et est consacré, à celle de 1889, comme « dessinateur industriel de premier ordre. » Le musée des Tissus conserve d’ailleurs plusieurs gouaches livrées par le dessinateur aux fabricants lyonnais. Arthur Martin s’est spécialisé, notamment, dans les compositions historicistes dans le style Renaissance, Louis XIII, Grand Siècle, Pompadour ou Louis XVI.
Traitée en velours ciselé camaïeu rouge sur fond satin crème, la laize présente des ornements de couleur rouge, culots et enroulements d’acanthe, cartouche, vase godronné, griffons, sur un contre-fond de ferronnerie rose. Bien que très chargée, la composition est immédiatement lisible grâce aux effets de matières induits par le tissage et au choix savant des tonalités. 
Dès les années 1880, alors que les fabricants lyonnais innovent dans le domaine du dessin de fleurs, et malgré l’admiration que suscitent les compositions majestueuses destinées à l’ameublement de la haute bourgeoisie, plusieurs commentateurs déplorent le goût historiciste et le recours perpétuel aux modèles du passé, indéfiniment réinterprétés. L’Exposition universelle de 1889 apparaît, de ce point de vue, comme un événement majeur par la diversité des motifs proposés par les fabricants, qui puisent à des sources nouvelles d’inspiration. L’influence du Japon est alors évidente, tout comme l’attrait pour une nature plus surprenante, avec ses fleurs exotiques ou ses fleurs des champs, ses branchages, ses insectes ou ses phénomènes atmosphériques.
Maximilien Durand

Damas 11/24 couleurs fond bleu Prussiate n°1 lizeré bleu 3 et 5 teint par Raymond, pour tenture et sièges, le dessin représentant un compartiment en ornement avec une rosace dans un losange.

Historique :
Ce damas fut commandé à J.P. Lacostat pour deux cabinets de toilette des apaprtements de l'Empereur et de l'Impératrice au Palais de Versailles suivant la soumission du 29 octobre 1812.
La tenture ne fut pas appréciée.
Non employée sous l'Empire, ce damas fut utilisé dès la Restauration. Le 9 juin 1814, on remit à Darrac pour Bagatelle, devenu propriété du duc de Berry des métrages pour les tentures, les sièges et les bordures. Ces étoffes furent employées dans le Grand Salon. Elles étaient toujours en place en 1831

Garniture de siège. Satin blanc broché soie nuée, dessin à lyre, corbeille, lilas et couronne de roses. Exécuté par Bissardon, Cousin et Bony à Lyon pour le troisième grand salon de l'appartement de l'Impératrice au Palais de Versailles. Le dessin représente une lyre dans une conronne de roses pour le dossier, un panier de fleurs entouré de branches de lilas pour le fond. Le dessin pour ployant représente une couronne de roses avec rosaces d'ornements, fleurs de lilas aux quatre angles.

Les deux importants fragments de chemise étaient identifiés au musée des Tissus par l’étiquette manuscrite de l’exposition de 1898 qui portait le numéro de la tombe C 478. Ils composaient la partie inférieure gauche d’une chemise d’homme, et son devant droit. Le vêtement appartenait à une typologie bien différente des habituelles chemises en lin, ornées de galons, qui habillaient les occupants des tombes B 281 (inv. MT 28520.123.1, MT 28520.123.2 et MT 49158), C 395 (inv. MT 24400.614), B 114 (inv. MT 2013.0.19), C 597 (inv. MT 2013.0.25), par exemple, ou qui revêtent encore les dépouilles du « chevalier byzantin » du musée des Confluences de Lyon (inv. 90002982) ou du « fonctionnaire à la pourpre » du Palais des Beaux-Arts de Lille (inv. D.2011.0.2).
Taillée dans une toile tissée sur une chaîne en lin de torsion S avec des fils de trame en laine de torsion Z, elle était ouverte sur le devant et évasée sur les côtés par des pièces triangulaires. Elle comportait des manches, comme l’indiquent les plis marqués qui sont conservés sur le grand devant droit du musée des Tissus. Les différentes pièces ont été montées après avoir été bordées d’un repli, dissimulé dans l’assemblage. Les bords du vêtement sont ourlés d’un repli tourné vers l’intérieur, à l’exception du grand revers droit qui utilise la lisière de la laize, ne nécessitant pas de finition. Le repli longeant le grand revers gauche, en revanche, a été maintenu au point de surjet, assez grossièrement.
Une toile légère, en laine de forte torsion Z, a été appliquée en doublure à l’intérieur de la chemise. Elle est brochée de fils doubles, en laine de torsion S, qui dessinent un semis de trèfles à quatre feuilles. De larges bandes, appliquées sur les bords du vêtement, et des bandes plus étroites, appliquées pour couvrir les coutures d’assemblage, ont été découpées dans un samit façonné de soie, à quatre lats, dont un latté et un autre interrompu. Le décor est difficilement lisible, mais il dessinait, sur un fond bleu foncé, un réseau de losanges formé par des branches feuillues, enfermant des étoiles, des carrés et des losanges verts, jaunes, ocre-rouge et blancs, comparable à celui qui s’épanouit sur les soieries bicolores (inv. MT 26812.33 et MT 26812.27). Il utilise cependant les tonalités des samits polychromes à motifs influencés par l’art sassanide. Des fragments de la même chemise, correspondant probablement à un poignet garni de soie, sont conservés au musée du Louvre (inv. E 29379). Un autre grand morceau de toile de lin de torsion S et de laine de torsion Z issu de la tombe B 127 est également conservé au Louvre (inv. E 29381). Il est garni de bandes de soie, dont le musée des Tissus possède plusieurs fragments (inv. MT 26812.24). Il appartenait très certainement à une chemise de ce type, à manches, ouverte sur le devant. Les parements de soierie appliqués sur ces vêtements indiquent qu’ils ont été réalisés entre le milieu du Ve siècle et les premières décennies du VIIe siècle. Les procédés de coupe, d’assemblage et de couture des chemises sont tout à fait comparables à ceux qui ont été observés sur les manteaux en toile de laine cachemire, grattée après tissage, de couleur carmin ou turquoise, majoritairement produits entre le VIe et le VIIe siècle. 
Maximilien Durand

Cubrecáliz realizado con una sola pieza de tejido de lampás con fondo de tafetán de seda marfil y decoración a base de tramas lanzadas en seda verde y marrón y espolinadas en sedas polícromas e hilo metálico de plata sobredorada y lámina también dorada, con las que se crean diversos efectos ornamentales. La decoración que cubre por completo la superficie, se desarrolla a partir de un eje longitudinal de simetría situado en el centro de la pieza donde se sitúa un conjunto vegetal con granadas, flores y hojas que aparece rodeado de guirnaldas de uvas, hojas de parra y motivos florales.  
El interior está cubierto de tejido de tafetán de algodón.

1740 / 1760, Spain

1740 / 1760, Spain

Description