La maison Mathevon et Bouvard, spécialisée dans les étoffes riches et les velours, triomphe à chacune des Expositions universelles par la qualité de ses réalisations. Elle fait appel aux meilleurs dessinateurs, à Lyon mais aussi à Paris, et collabore notamment avec Arthur Martin, qui semble exposer ses dessins pour la première fois à l’Exposition universelle de Paris en 1867 et est consacré, à celle de 1889, comme « dessinateur industriel de premier ordre. » Le musée des Tissus conserve d’ailleurs plusieurs gouaches livrées par le dessinateur aux fabricants lyonnais. Arthur Martin s’est spécialisé, notamment, dans les compositions historicistes dans le style Renaissance, Louis XIII, Grand Siècle, Pompadour ou Louis XVI.
Traitée en velours ciselé camaïeu rouge sur fond satin crème, la laize présente des ornements de couleur rouge, culots et enroulements d’acanthe, cartouche, vase godronné, griffons, sur un contre-fond de ferronnerie rose. Bien que très chargée, la composition est immédiatement lisible grâce aux effets de matières induits par le tissage et au choix savant des tonalités. 
Dès les années 1880, alors que les fabricants lyonnais innovent dans le domaine du dessin de fleurs, et malgré l’admiration que suscitent les compositions majestueuses destinées à l’ameublement de la haute bourgeoisie, plusieurs commentateurs déplorent le goût historiciste et le recours perpétuel aux modèles du passé, indéfiniment réinterprétés. L’Exposition universelle de 1889 apparaît, de ce point de vue, comme un événement majeur par la diversité des motifs proposés par les fabricants, qui puisent à des sources nouvelles d’inspiration. L’influence du Japon est alors évidente, tout comme l’attrait pour une nature plus surprenante, avec ses fleurs exotiques ou ses fleurs des champs, ses branchages, ses insectes ou ses phénomènes atmosphériques.
Maximilien Durand

Esquisse de ruban peint à la gouache en couleurs avec préparation au crayon et traits d'encre sur papier. Deux bandes de papiers sont collées aux bords.

Damas 11/24 couleurs fond bleu Prussiate n°1 lizeré bleu 3 et 5 teint par Raymond, pour tenture et sièges, le dessin représentant un compartiment en ornement avec une rosace dans un losange.

Historique :
Ce damas fut commandé à J.P. Lacostat pour deux cabinets de toilette des apaprtements de l'Empereur et de l'Impératrice au Palais de Versailles suivant la soumission du 29 octobre 1812.
La tenture ne fut pas appréciée.
Non employée sous l'Empire, ce damas fut utilisé dès la Restauration. Le 9 juin 1814, on remit à Darrac pour Bagatelle, devenu propriété du duc de Berry des métrages pour les tentures, les sièges et les bordures. Ces étoffes furent employées dans le Grand Salon. Elles étaient toujours en place en 1831

The perfectly matched flowing floral design gives this chasuble its distinctive appearance. The sense of liveliness in the beautiful pattern comes from the finely detailed central urn motifs, which incorporate fluting and cross-hatching; the peony blossoms shaded with subtle gradations in color; and the tulip heads that are just beginning to open.

Les deux importants fragments de chemise étaient identifiés au musée des Tissus par l’étiquette manuscrite de l’exposition de 1898 qui portait le numéro de la tombe C 478. Ils composaient la partie inférieure gauche d’une chemise d’homme, et son devant droit. Le vêtement appartenait à une typologie bien différente des habituelles chemises en lin, ornées de galons, qui habillaient les occupants des tombes B 281 (inv. MT 28520.123.1, MT 28520.123.2 et MT 49158), C 395 (inv. MT 24400.614), B 114 (inv. MT 2013.0.19), C 597 (inv. MT 2013.0.25), par exemple, ou qui revêtent encore les dépouilles du « chevalier byzantin » du musée des Confluences de Lyon (inv. 90002982) ou du « fonctionnaire à la pourpre » du Palais des Beaux-Arts de Lille (inv. D.2011.0.2).
Taillée dans une toile tissée sur une chaîne en lin de torsion S avec des fils de trame en laine de torsion Z, elle était ouverte sur le devant et évasée sur les côtés par des pièces triangulaires. Elle comportait des manches, comme l’indiquent les plis marqués qui sont conservés sur le grand devant droit du musée des Tissus. Les différentes pièces ont été montées après avoir été bordées d’un repli, dissimulé dans l’assemblage. Les bords du vêtement sont ourlés d’un repli tourné vers l’intérieur, à l’exception du grand revers droit qui utilise la lisière de la laize, ne nécessitant pas de finition. Le repli longeant le grand revers gauche, en revanche, a été maintenu au point de surjet, assez grossièrement.
Une toile légère, en laine de forte torsion Z, a été appliquée en doublure à l’intérieur de la chemise. Elle est brochée de fils doubles, en laine de torsion S, qui dessinent un semis de trèfles à quatre feuilles. De larges bandes, appliquées sur les bords du vêtement, et des bandes plus étroites, appliquées pour couvrir les coutures d’assemblage, ont été découpées dans un samit façonné de soie, à quatre lats, dont un latté et un autre interrompu. Le décor est difficilement lisible, mais il dessinait, sur un fond bleu foncé, un réseau de losanges formé par des branches feuillues, enfermant des étoiles, des carrés et des losanges verts, jaunes, ocre-rouge et blancs, comparable à celui qui s’épanouit sur les soieries bicolores (inv. MT 26812.33 et MT 26812.27). Il utilise cependant les tonalités des samits polychromes à motifs influencés par l’art sassanide. Des fragments de la même chemise, correspondant probablement à un poignet garni de soie, sont conservés au musée du Louvre (inv. E 29379). Un autre grand morceau de toile de lin de torsion S et de laine de torsion Z issu de la tombe B 127 est également conservé au Louvre (inv. E 29381). Il est garni de bandes de soie, dont le musée des Tissus possède plusieurs fragments (inv. MT 26812.24). Il appartenait très certainement à une chemise de ce type, à manches, ouverte sur le devant. Les parements de soierie appliqués sur ces vêtements indiquent qu’ils ont été réalisés entre le milieu du Ve siècle et les premières décennies du VIIe siècle. Les procédés de coupe, d’assemblage et de couture des chemises sont tout à fait comparables à ceux qui ont été observés sur les manteaux en toile de laine cachemire, grattée après tissage, de couleur carmin ou turquoise, majoritairement produits entre le VIe et le VIIe siècle. 
Maximilien Durand

Ruban en soie et or, taffetas blanc et velours coupé (feuilles), broché en soie camaïeu marron et fil or.

carton  : 1772
tissage : 18 ème siècle
voir BADIN p. 63

Ruban en soie, failletine blanche tramée or, imprimé sur chaîne en couleurs.

Embroidered picture, formed of panels from casket, English, 17th Century.

The settees and chairs illustrated here (see 1974.356.114–.121) were made for the Franckenstein Pavilion in the gardens of Seehof Castle near Bamberg, one of the three summer residences in Southern Germany used by Adam Friedrich von Seinsheim, prince bishop of Würzberg and Bamberg. A true garden enthusiast, it was under von Seinsheim that the gardens of Seehof were embellished, which must have resembled the still extant Rococo gardens completed by von Seinsheim at Veitshöchheim. His love for gardens and garden imagery also carried over into the interior decoration and furnishings of his castles, as the Seehof furniture demonstrates. A unique example of German Rococo furniture executed in a more flamboyant style than its French prototypes, the ensemble was designed specifically for the Garden Room in the Franckenstein Pavilion. Used as an audience room, it was referred to as the "Green Trellis Chamber" in the 1774 Seehof inventory and painted entirely with trompe l'oeil trellis and foliage. The garden room's furniture was made to match: the backs of the chairs and settees are richly carved in the form of garden trellis-work with colored flowers and foliage.

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