Prenda de cabeza de forma semicircular realizada con dos piezas de tejido, la menor colocada en sentido transversal, con ligamento de seda de color salmón con decoración realizada en seda azul, verde, blanca e hilos metálicos de plata y plata sobredorada. La decoración principal se reparte alternándose en bandas, en las que se suceden los ramos vegetales en azul y blanco con león rampante en hilo dorado, con otras en las que aparece el mismo ramo vegetal en este caso verde y un ave empenachada en hilo de plata. Los espacios resultantes se completan con pequeñas ramitas con hojas y frutos que se alternan según la hilera con ovejas adornadas con lazo y pequeños jabalíes.   
La prenda aparece rematada perimetralmente por puntilla de encaje tipo Puntos de España realizada con hilo metálico de plata sobredorada.

Silk, cut, and uncut velvet weave against satin weave ground

Silk and silvered-metal-strip-wrapped silk, warp-float faced 7:1 satin weave with supplementary brocading wefts and supplementary binding warps tying some self-patterning ground wefts in plain interlacing

Philippe de Lasalle naît en 1723 à Seyssel, d'un père receveur général des fermes de Savoie qui disparaît alors que son fils est âgé d'un an. Pris en charge par son oncle maternel, Étienne Benoît, il arrive à Lyon vers l'âge de quatorze ans. Il suit la formation des futurs dessinateurs de soieries, qu'il complète à Paris. En 1744, il est de retour à Lyon comme apprenti chez Jean Mazamieu, « maître fabricant d'étoffes d'or, d'argent et de soye ». Il accède à la maîtrise « par franchise » après son mariage, en 1749, avec la fille de François Charrié, maître depuis 1719. Il s'installe chez son beau-père rue Sainte-Catherine, et il est associé de la maison Charrié père et fils comme marchand-fabricant et premier dessinateur. Il dirige son propre commerce en 1751. Dès lors, il commence à démontrer ses divers talents. À partir de 1758, il s'affirme comme inventeur et reçoit des soutiens du gouvernement. Il commence, en 1760, à travailler à un nouveau métier. Cette même année, dans une lettre que Jean-Baptiste-François de La Michodière, intendant de Lyon, adresse à Daniel-Charles Trudaine, directeur du Commerce, Philippe de Lasalle est présenté « comme le premier dessinateur de Lyon ». Durant une trentaine d'années, il vise à améliorer la rentabilité des manufactures tout en permettant l'exécution de dessins très aboutis. Il est à l'origine d'importantes innovations techniques et pour cela obtient, au cours de sa carrière, des récompenses peu communes pour les progrès qu'il génère dans le développement des manufactures et pour les améliorations qu'il apporte au métier. Il est finalement anobli en 1775 et reçoit le cordon de l'Ordre de Saint-Michel, ordre de chevalerie qui gratifie les savants, les écrivains et les artistes. L'Académie des sciences consacre, en 1779, ses recherches en lui décernant le prix d'honneur. En 1783, il obtient la grande médaille d'or destinée aux travaux les plus utiles au commerce. Les archives et les documents qui le citent avant la Révolution le désignent tout à la fois comme « marchand », « négociant », « mécanicien », « inventeur », « fabricant » ou « dessinateur », et sa production a été abondante. Mais Philippe de Lasalle perd beaucoup au Siège de Lyon en 1793. Sous le Directoire, sa situation est précaire. Il refuse cependant le poste de professeur de dessin à Lyon qui lui est proposé par le ministre de l'Intérieur, mais accepte de s'installer dans les bâtiments du Grand Collège, puis au Palais Saint-Pierre, où il transporte ses métiers dont le Conseil municipal a fait l'acquisition. Il y meurt en 1804. Avant la Révolution, plusieurs sources le citent comme « artiste » ; un peu plus d'un siècle après sa mort, on se souvient de lui comme du « Raphaël du dessin de fabrique ». C'est en inaugurant un genre nouveau, celui du portrait tissé, qu'il affirma tout à la fois son talent pour le dessin, sa connaissance de l'art de mettre en carte et sa parfaite maîtrise du métier. Les portraits tissés dont il fut le créateur allaient être promis à une grande postérité et constituer une spécificité de la Fabrique lyonnaise. Un portrait de l'impératrice de toutes les Russies Catherine II tissé par Philippe de Lasalle est mentionné pour la première fois dans une lettre envoyée par Voltaire à la tsarine, le 15 mai 1771. Il y relate la visite que la princesse Dachkova, Ekaterina Romanovna Vorontsova, vient de lui rendre à Ferney. « Dès qu'elle est entrée dans le salon, elle a reconnu votre portrait en mezzo tinto fait à la navette sur un satin, entouré d'une guirlande de fleurs. Votre Majesté impériale l'a dû recevoir du s[ieur] de La Salle. C'est un chef-d'œuvre des Arts que l'on exerce dans la ville de Lyon, et qu'on cultivera bientôt à Petersbourg, ou dans Andrinople, ou dans Stamboul, si les choses vont du même train. Il faut qu'il y ait quelque vertu secrète dans votre image, car je vis les yeux de Madame la princesse Daschkoff fort humides en regardant cette étoffe. » La réponse de l'impératrice, le 10 juin 1771, montre que Catherine II entend le nom de Philippe de Lasalle pour la première fois : « Je ne connais les ouvrages du sieur Lasalle que par ce que vous venez de m'en dire. Si mon portrait qui est dans votre salon me ressemble, il doit vous exprimer ma sensibilité pour l'amitié que vous voulez bien me marquer. » Ce portrait, toujours conservé à Ferney-Voltaire (inv. FER1999000123), porte l'inscription brodée : « LASALLE INVEN(it) ET FECIT», « Lasalle l'a conçu et fait », accompagnée de la précision : « PRESENTE A MONSIEUR DE VOLTAIRE PAR L'AUTEUR ». Peu de temps après sa réponse, l'impératrice dut recevoir l'exemplaire conservé au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg (inv. T-6920), qui porte en broderie la signature du maître, « LASALLE FECIT », et des vers composés par Voltaire lui-même : « DU NIL AU BOSPHORE, L'OTTOMAN FREMIT./ SON PEUPLE L'ADORE, LA TERRE APPLAUDIT. V[oltaire]. » On y reconnaît les lignes d'ouverture d'une lettre datée du 24 mars 1771, adressée à Jean-François-René Tabareau, directeur général des postes à Lyon, que l'auteur accompagne de ces quelques mots : « Voilà, Monsieur, ce que j'ai pu faire de plus court pour votre protégé ; et le plus court, en pareil cas, est toujours le moins mauvais. » Le récipiendaire, probablement, ajouta cette note manuscrite : « Vers destinés à être mis au bas d'un portrait de l'impératrice de Russie, exécuté à Lyon sur le métier, par les soins de M. de La Salle, fabricant très habile. » Elle reçut également une scène tissée, agrémentée du même entour de fleurs, commémorant la victoire de ses armées sur la flotte turque à Tchesmé, en 1770. Catherine II, sous les traits de Minerve, y décore de l'ordre de Saint-Georges le comte Alexeï Grigorievitch Orlov-Chesmensky. La signature de Lasalle, « LASALLE FECIT », y est également brodée, avec d'autres vers composés par Voltaire : « REÇOIS DE CETTE AMAZONE/ LE NOBLE PRIX DE TES COMBATS./ C'EST VENUS QUI TE LE DONNE/ SOUS LA FIGURE DE PALLAS. V[oltaire]. » Deux autres exemplaires du Portrait de Catherine II sont aujourd'hui conservés : le premier, au Metropolitan Museum de New York (inv. 41.78), porte les mêmes inscriptions brodées que l'exemplaire de Saint-Pétersbourg ; le second, au musée des Tissus, en est étonnamment dépourvu. L'impératrice fut apparemment très satisfaite de son portrait et de l'allégorie célébrant la victoire de Tchesmé. Il en résulta plusieurs commandes passées à Philippe de Lasalle pour décorer les résidences de la tsarine. L'effigie de Catherine II introduit la série des portraits tissés par Philippe de Lasalle, que le musée des Tissus est seul à conserver au grand complet (inv. MT 45306, MT 45307, MT 2856 et MT 2857). Le musée des Tissus est riche aussi de quatre mises en carte originales qui servirent à réaliser ces premiers portraits tissés : deux pour le Portrait de Catherine II (inv. MT 42162 et sans numéro), la mise en carte du Portrait du comte d'Artois (inv. MT 25081) et celle de l'entour de fleurs des effigies de la tsarine, de Louis XV et de la comtesse de Provence (inv. MT 1701). Elles permettent de mesurer toute l'innovation du procédé inventé par Philippe de Lasalle. Le médaillon a été tissé indépendamment du fond avec l'entour de fleurs. Puis il était rapporté par broderie. Enfin, les inscriptions étaient elles aussi brodées. La méthode comporte plusieurs avantages. La différence de brillance entre la contexture du médaillon — un taffetas broché sur fond taffetas, dans le cas du Portrait de Catherine II — et celle du fond, un lampas broché sur fond satin, magnifie le portrait par le simple jeu de réflexion de la lumière. Par ailleurs, tandis que le médaillon peut varier en fonction du sujet représenté, l'étoffe de fond reste inchangée. Elle peut donc être tissée de manière rationnelle, en réalisant plusieurs exemplaires sur la longueur d'une seule laize pour réduire les coûts de production : le même entour de fleurs accompagne les différents portraits conservés et l'allégorie en l'honneur des victoires de Catherine II. Et puisque la mise en carte conservée au musée des Tissus présente en son centre des oiseaux et un buisson de roses, elle pouvait être utilisée pour tisser des étoffes qui n'étaient pas destinées à recevoir un médaillon rapporté. La signature de Philippe de Lasalle, sur les exemplaires de Ferney-Voltaire, de Saint-Pétersbourg et de New York, montre qu'il considérait ces réalisations comme des chefs-d'œuvre. La mise en carte n'est d'ailleurs pas l'imitation servile d'un modèle préexistant. Le dessinateur s'inspire probablement d'un médaillon sculpté par Jean-Baptiste Nini pour le profil de Catherine II, conservé au Metropolitan Museum de New York (inv. 52.189.11 et 52.189.12). Mais le modèle mis en carte relève de la véritable création artistique par la disposition des camaïeux que doivent former les trames colorées pour donner l'illusion du relief. Sur la mise en carte de l'entour de fleurs, c'est la variété des essences représentées qui force l'admiration : oreilles d'ours, pensées, roses, renoncules, myosotis, pivoines, boules de neige, volubilis, tulipes perroquets ouvertes ou fermées, lilas, camélias, saponaires, pieds d'alouette, jasmin, cerisier, bleuets et œillets. En signant au moyen de la broderie plutôt que du tissage, Lasalle se présente comme un artiste intervenant directement sur son œuvre et non comme un simple manufacturier. Philippe de Lasalle n'aura finalement créé qu'un petit nombre de portraits tissés. Il ne commercialisa sans doute jamais cette production. Celle-ci s'ouvre avec le Portrait de Catherine II, créé entre le 24 mars (date de la lettre de Voltaire à Tabareau) et le 15 mai 1771 (visite à Ferney de la princesse Dachkova), se poursuit avec ceux de Louis XV (inv. MT 45306) et du comte de Provence (inv. MT 2856), offerts à Lyon à la princesse Marie-Joséphine de Savoie le 3 mai 1771, puis avec celui de la comtesse de Provence (inv. MT 45307), remis à Versailles au comte de Provence le 27 novembre 1771. Elle se conclut avec le Portrait du comte d'Artois (inv. MT 2857), réalisé avant son mariage avec la princesse Marie-Thérèse de Savoie célébré le 16 novembre 1773. Le statut des tapissiers de haute lisse de la Manufacture royale des Gobelins comme Pierre-François Cozette et les portraits produits à l'imitation de la peinture ou du pastel dans leurs ateliers, régulièrement présentés aux expositions de l'Académie royale de peinture et de sculpture entre 1763 et 1773, inspirèrent probablement son invention à Philippe de Lasalle. Les portraits tissés témoignent de la virtuosité du dessinateur et constituent une prouesse technique. Ils sont intimement liés aux développements technologiques. Mais ils n'ont d'autre fonction que celle d'objet d'art. En imitant la peinture, en s'appliquant à transcrire les traits des souverains, les réalisations de Philippe de Lasalle détournent la production des grands façonnés de soie de la Fabrique lyonnaise de leur usage en tentures ou pour l'ameublement. Les portraits qu'il produit, désignés par la signature de leur auteur comme des œuvres rares et exécutés en petite série, allaient fonder un genre appelé à connaître un développement exceptionnel et en fixer durablement les codes.
Maximilien Durand

Les deux importants fragments de chemise étaient identifiés au musée des Tissus par l’étiquette manuscrite de l’exposition de 1898 qui portait le numéro de la tombe C 478. Ils composaient la partie inférieure gauche d’une chemise d’homme, et son devant droit. Le vêtement appartenait à une typologie bien différente des habituelles chemises en lin, ornées de galons, qui habillaient les occupants des tombes B 281 (inv. MT 28520.123.1, MT 28520.123.2 et MT 49158), C 395 (inv. MT 24400.614), B 114 (inv. MT 2013.0.19), C 597 (inv. MT 2013.0.25), par exemple, ou qui revêtent encore les dépouilles du « chevalier byzantin » du musée des Confluences de Lyon (inv. 90002982) ou du « fonctionnaire à la pourpre » du Palais des Beaux-Arts de Lille (inv. D.2011.0.2).
Taillée dans une toile tissée sur une chaîne en lin de torsion S avec des fils de trame en laine de torsion Z, elle était ouverte sur le devant et évasée sur les côtés par des pièces triangulaires. Elle comportait des manches, comme l’indiquent les plis marqués qui sont conservés sur le grand devant droit du musée des Tissus. Les différentes pièces ont été montées après avoir été bordées d’un repli, dissimulé dans l’assemblage. Les bords du vêtement sont ourlés d’un repli tourné vers l’intérieur, à l’exception du grand revers droit qui utilise la lisière de la laize, ne nécessitant pas de finition. Le repli longeant le grand revers gauche, en revanche, a été maintenu au point de surjet, assez grossièrement.
Une toile légère, en laine de forte torsion Z, a été appliquée en doublure à l’intérieur de la chemise. Elle est brochée de fils doubles, en laine de torsion S, qui dessinent un semis de trèfles à quatre feuilles. De larges bandes, appliquées sur les bords du vêtement, et des bandes plus étroites, appliquées pour couvrir les coutures d’assemblage, ont été découpées dans un samit façonné de soie, à quatre lats, dont un latté et un autre interrompu. Le décor est difficilement lisible, mais il dessinait, sur un fond bleu foncé, un réseau de losanges formé par des branches feuillues, enfermant des étoiles, des carrés et des losanges verts, jaunes, ocre-rouge et blancs, comparable à celui qui s’épanouit sur les soieries bicolores (inv. MT 26812.33 et MT 26812.27). Il utilise cependant les tonalités des samits polychromes à motifs influencés par l’art sassanide. Des fragments de la même chemise, correspondant probablement à un poignet garni de soie, sont conservés au musée du Louvre (inv. E 29379). Un autre grand morceau de toile de lin de torsion S et de laine de torsion Z issu de la tombe B 127 est également conservé au Louvre (inv. E 29381). Il est garni de bandes de soie, dont le musée des Tissus possède plusieurs fragments (inv. MT 26812.24). Il appartenait très certainement à une chemise de ce type, à manches, ouverte sur le devant. Les parements de soierie appliqués sur ces vêtements indiquent qu’ils ont été réalisés entre le milieu du Ve siècle et les premières décennies du VIIe siècle. Les procédés de coupe, d’assemblage et de couture des chemises sont tout à fait comparables à ceux qui ont été observés sur les manteaux en toile de laine cachemire, grattée après tissage, de couleur carmin ou turquoise, majoritairement produits entre le VIe et le VIIe siècle. 
Maximilien Durand

Cubrecáliz realizado con una sola pieza de tejido de lampás con fondo de tafetán de seda marfil y decoración a base de tramas lanzadas en seda verde y marrón y espolinadas en sedas polícromas e hilo metálico de plata sobredorada y lámina también dorada, con las que se crean diversos efectos ornamentales. La decoración que cubre por completo la superficie, se desarrolla a partir de un eje longitudinal de simetría situado en el centro de la pieza donde se sitúa un conjunto vegetal con granadas, flores y hojas que aparece rodeado de guirnaldas de uvas, hojas de parra y motivos florales.  
El interior está cubierto de tejido de tafetán de algodón.

La collection Haute Couture intitulée Hymne à la soie a été créée pour l'automne 1994-1995 par Olivier Lapidus, directeur artistique de la maison Ted Lapidus. Né en 1958 à Neuilly-sur-Seine, fils de Ted Lapidus (1929-2008) et de Véronique Zuber (née en 1936 ; Miss Paris 1954 et Miss France 1955, actrice entre 1955 et 1959, mannequin), Olivier Lapidus, passé par hypokhâgne, est diplômé des Écoles de la Chambre syndicale de la Couture parisienne en 1983. Après avoir été directeur artistique de Balmain Homme de 1985 à 1986, il s'installe au Japon et développe sa propre marque, sous le nom d'Olivier Montagut, dessinant des collections qui seront diffusées dans trois cent cinquante magasins du groupe Miki. 
  De retour en France, il s'installe au début de l'année 1898 sous son propre nom dans les anciens ateliers de Balenciaga, au 10, avenue George V, avant de devenir, la même année, directeur artistique de la maison Ted Lapidus, au moment du rachat de l'entreprise de son père par Franz Braha, P. D. G. du groupe Paris-Eco. Il présente sa première collection Haute Couture en juillet 1989, s’orientant d’abord vers des thématiques françaises : Jardin à la française, Saint-Germain-des-Prés, puis, à partir de 1994, se positionne sur le thème Couture/High-Tech qu’il assume parfaitement déclarant : « les artisans peuvent participer à l’évolution des arts et des techniques, la couture peut aussi être un laboratoire. » Les collections qui se succèdent sont l'occasion de démontrer le possible mariage entre l'artisanat d'art et l'innovation (automne-hiver 1994-1995 : Hymne à la soie ; automne-hiver 1995-1996 : Hommage à l'art des icônes ; automne-hiver 1996-1997 : Passé présent futur ; été 1997 : Fibres de fruits et légumes ; automne-hiver 1998-1999 : Parfums ; été 2000 : Électroniquement...)  En 2000, il retourne en Asie, à Pékin plus précisément, d’où il revient en 2003. Il est notamment choisi par Air China pour créer les nouveaux uniformes de la compagnie.  De retour en France il se lance alors jusqu’en 2009 dans de nouvelles aventures en dessinant des collections pour différentes marques, notamment Rockedition en 2010, et surtout Lapidus Vintage, une ligne capsule inspirée par les fascinantes archives des années Beatles de son père. 
  En 2011 la nouvelle boutique phare de Maria Luisa au Printemps intègre en avant-première les collections Lapidus Vintage ainsi que Rockedition. Lapidus Vintage est distribuée également à l’étranger notamment aux États-Unis, au Japon, au Liban, en Belgique, à Moscou et dans bien d'autres lieux de vente stratégiques.
  Sans pour autant délaisser le monde de la couture qui l’a vu naître, il se consacre au design et a notamment dessiné des lunettes Slack pour E; B. Meyrowitz, une ligne de meubles éditée par D'Argentat ou encore des gants de conduite sur-mesure pour Lexus.  En 2013 il assure la conception exclusive du décor et du mobilier de l’Hôtel Félicien à Paris. 
Olivier Lapidus est membre d'honneur de la Société des Amis du musée des Tissus et du musée des Arts décoratifs.
La collection Hymne à la soie a été réalisée à partir d'étoffes fournies exclusivement par les industriels de Lyon ou de sa région : Abraham, Bianchini-Férier, Brochier Soieries (Division Ratti), Bucol, Soieries Roger Cheval, Broderies Deschamps, Julien Faure, Soieries Guillaud, Hurel, Malhia, Tissages Perrin, Setb/Pernet Velours, Sfate et Combier, Tassinari et Chatel, Verel de Belval et Véron ; d'autres entreprises, comme le graveur Piolat, les ennoblisseurs Proverbio, Siegl ainsi que le Centre Textile de Lyon se sont unis à cette démarche, qui a valu à son créateur, Olivier Lapidus, de recevoir le trente-troisième Dé d'Or, à Paris, et le Rouet d'Or, à Krefeld.
Olivier Lapidus a considéré que cette collection, née à Lyon et mettant en valeur les savoir-faire lyonnais, devait revenir à Lyon. Comme il le rappelait, « les Lyonnais sont à la pointe de la technologie dans le secteur de la soierie. De ce fait, il me paraît primordial d'inciterr les industriels de cette région à déposer des brevets, à faire encore et encore de la recherche et à valoriser leur métier. » C'est pourquoi, en 1996, la S. A. Ted Lapidus a souhaité faire don au musée des Tissus de toute la collection, présentée en soixante passages au Carrousel du Louvre, à Paris, le 18 juillet 1994, puis dans une quinzaine d'autres capitales.
Le long manteau domino est en taffetas changeant brodé de Jean-Pierre Deschamps, décor foisonnant de motifs polychromes, doublé de taffetas de Saris. La robe du soir est en taffetas changeant identique à celui du manteau, bustier en velours rouge de Tassinari et Chatel, frappé par Sabina Fay Braxton, et doublée de taffetas de Saris, avec galon doré par Louis Mathieu. Les chaussures assorties sont de Walter Steiger.

Le médaillon, avec un second figurant La chasse au cerf, également conservé au musée des Tissus (inv. MT 25438), appartenait à une tenture commandée en 1533 au brodeur Robert Mestays par Philibert De l'Orme, alors architecte du château d'Anet, pour le compte de Diane de Poitiers. Installé à Paris en 1549, Robert Mestays, originaire de Tours, était attaché au service du roi Henri II depuis 1547-1548, pour lequel il avait brodé des fleurs de lys, coquilles et entrelacs en or superfin sur la bourse de velours noir abritant le sceau du roi, ainsi que le manteau de l'ordre de Saint-Michel destiné au souverain. En 1551, un manteau semblable lui était commandé pour le roi d'Angleterre Édouard VI. En 1552, il apparaît encore dans les comptes de l'écurie du roi. La tenture qu'il doit réaliser pour Diane de Poitiers comprenait huit pièces de broderie sur fond de velours « cramoisy brun toutes remplies de crotesques ». Quatre de ces pièces devaient comprendre sept lés de velours, et les quatre autres, six. Un dais de velours brodé de deux aulnes et demie de longueur sur quatre lés de largeur, avec des pentes doubles d'un demi-lé chacune, complétait l'ensemble. Diane de Poitiers devait mettre à la disposition du brodeur les patrons, qui furent peut-être exécutés par Charles Carmoy, peintre en titre de la favorite à l'époque, et les matériaux, toiles d'or, toiles d'argent et velours, Robert Mestays fournissant lui-même les fils d'or et d'argent superfins, ainsi que les soies à broder. Le marché a été passé le 21 janvier 1553, le délai de réalisation étant de un an à compter du jour où le commanditaire aurait fourni tout ce qui était prévu pour l'exécution. Les deux seuls éléments subsistant de cette commande ont été acquis à la vente de la collection Spitzer, qui s'est déroulée à Paris du 17 avril au 16 juin 1893 (numéros 3157 et 3158 de la vente). Dès 1890, Louis de Farcy, dans La Broderie du XIe siècle jusqu'à nos jours, avait mis en relation ces deux médaillons avec des scènes décrites dans la tenture des Plaisirs ou divertissements du feu Roy mentionnée dans l'inventaire après décès de Gabrielle d'Estrées au château de Montceaux. La tenture y est décrite ainsi : « une tente de tapisserie de velours brun tanné, en broderie d'or et d'argent, contenant huict pièces, où est représenté les plaisirs du feu roy Henry, et sur le reste du champ de velours, des crotesques faites de broderies : ayant trois aulnes et demie de hault. [...] Chacune de ces pièces, de six ou sept lez de large, représentait, à l'ovalle du milieu, l'un des plaisirs du roi. C'étaient : le combat du taureau, un combat ou tournoy, le combat de l'ours, un combat à la barrière, la chasse du cerf, le jeu de ballon, la chasse du sanglier, le jeu de l'arc. [...] Avec ladite tenture, un daiz pareil, ayant aussy au mitan une ovale en broderie, où est représenté le feu roy en festin. Ledit laiz ayant cinq lez, et deux aunes ung quart de long. » Cette même tenture est encore décrite dans l'inventaire des meubles du cardinal Mazarin : « Une tenture de tapisserie de velours de Milan rosin cramoisy à grotesque, dessins de Raphaël, en broderie d'or et d'argent et soie à petit point, rapportée sur ledit velours, composée de neuf pièces, dans le milieu de chacune desquelles est une grande médaille où sont représentées les actions de vie de François premier (sic) ; au haut de chacune pièce sont les armes et chiffres de S. E., la dite tapisserie haute de trois aunes moins un seizième et ayant de tour sçavoir : la première qui représente un tournois à cheval : 3 au. moins 1/16 ; la deuxième, le combat du taureau avec les chiens : 3 moins 1/16 ; la troisième, un combat d'our : 2 1/2 ; la quatrième, la chasse du sanglier : 2 1/2 ; la cinquième, le jeu de l'arc : 3 moins 1/16 ; la sixième, le combat à la barrière : 2 1/2 ; la septième, la chasse du cerf : 2 1/2 ; la huitième, le jeu du balon : 3 moins 1/16 ; la neufvième et dernière sans bordure pour mettre sur une cheminée, haute de deux aunes un quart et ayant de tour : 2 au. demy tiers. Cette dernière pièce n'est pas rechargée de broderie comme les autres, elle représente le festin. Les huit premières pièces sont doublées partout de toille rouge, la neufvième ne l'est pas. » Une dernière mention de ces tentures existe dans l'inventaire du mobilier de la Couronne, dressé sous Louis XIV : « Une tenture de tapisserie de velours tanné rosin cramoisy, à crotesques, dessein de Raphaël, en broderie d'or, d'argent et soye rapportée sur ledit velours, composée de neuf pièces, dans le milieu de chacune desquelles il y a une grande ovalle, aussi en broderie, où sont représentez les divertissements de François premier et de Henry second, ladite tapisserie de 23 aunes 1/2 de cours, sur 3 aunes moins 1/16 de hault, doublée de toile rouge. » Le passage de la tenture brodée de la favorite royale d'Henri II, Diane de Poitiers, à celle d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées, avant son entrée dans les collections de Mazarin puis de la Couronne a pu se passer de la sorte : à la mort de Diane de Poitiers, en 1566, le château d'Anet et ses collections échurent à sa fille, Louise de Brézé, épouse de Claude de Lorraine, duc d'Aumale, grand veneur de France, puis à leur fils, Charles de Lorraine, duc d'Aumale et grand veneur de France également. Mais ce dernier, un des chefs les plus ardents de la Ligue, livra des places fortes de Picardie aux Espagnols, fut pris les armes à la main en juillet 1595 et condamné par le Parlement de Paris à être écartelé, jugement qui fut exécuté en effigie. Ses biens devaient lui être confisqués. Peut-être, à cette occasion, le duc remit-il les tentures de sa grand-mère au roi, à moins que ses dettes ne l'aient obligé à les vendre à Henri IV ou à Gabrielle d'Estrées ou à leur laisser en gage. Le Combat de l'ours présente l'animal, au premier plan, attaché à un pieu, devant un chien renversé qu'il a commencé à dévorer. D'autres chiens, excités ou retenus par leur maître, se ruent sur l'ours. Dans le fond se dresse un portique, devant lequel est une tribune. Parmi les spectateurs, on reconnaît Henri II sur la gauche. Diane de Poitiers, identifiable au croissant qui orne sa chevelure, est debout dans une robe richement ornée. Un éventail de plumes à manche orfèvré pend à sa ceinture. Sur la droite, une femme est assise à une place marquée par une étoffe frangée. Il s'agit sans doute de Catherine de Médicis. Elle tient à la main son éventail dans lequel est incrusté un miroir.
Maximilien Durand

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