Época Luis XIV Edad Moderna Barroco Casulla formada por doce fragmentos de tejido. Sobre un fondo rosa de damasco decorado con motivos vegetales, discurre una decoración de motivos vegetales y florales de carácter fantástico realizada en seda de distintos colores e hilo metálico. Conserva el galón original, muy interesante, de hilo metálico plateado. Está forrada y no es posible apreciar el reverso del tejido, por lo que desconocemos si tiene orillos o cuál es el ancho del telar. El "rapport" de la decoración es de 58 cm. de altura por 27 cm. anchura. El tejido de la casulla es muy similar al del manípulo con núm. inv. 6343, pero debido a las diferencias que presenta en la decoración y en la técnica podemos concluir que proceden de ornamentos litúrgicos distintos. Esta pieza la vio Dra. Lesley Miller, conservadora de tejidos del Victoria & Albert Museum en marzo de 2006 (24 de marzo), es un tejido que pertenece a las sedas "bizarres" del primer tercio del siglo XVIII. Comenta que la casulla podría ser original y no haber sufrido ninguna transformación desde su fabricación, incluido el galón de plata. Ligamentos: -Damasco rosa realizado en raso de 3 por urdimbre brillo y tafetán mate [base] -Tramas espolinadas de seda en color blanco -seda en su color-, marrón claro, verde, azul claro, azul oscuro, amarillo [decoración] -Tramas espolinadas dobles de hilo metálico plateado muy fino arrollado a alma de seda [decoración] -Briscado [decoración] Por las características que presenta a nivel técnico y decorativo, se puede incluir en la serie de tejidos "bizarros". El término "sedas bizarras" hace referencia a los tejidos fabricados en Europa entre 1695 y 1720 que presentan una decoración compuesta por elementos fantásticos combinados con motivos exóticos, y que en ocasiones por su gran complejidad son casi indescriptibles. Los diseños, completamente originales respecto a las fórmulas compositivas utilizadas hasta entonces en las producciones europeas, se realizaban en su mayoría con una particular solución técnica consistente en combinar en el fondo el efecto lúcido-opaco del damasco, con decoraciones realizadas en hilo metálico dorado y plateado. Si bien la técnica no era nueva, en los tejidos bizarros se renovó al crear un doble plano de profundidad con la superposición de dos diseños diversos sólo en parte correlativos: uno de fondo obtenido a través del contraste de los efectos brillo-mate del damasco, y otro realizado con las tramas decorativas, con cuya combinación se buscaba conseguir distintos planos de profundidad. Además, en este tipo de tejido el uso de hilos metálicos dorados y plateados cambiaron en cierto sentido la idea tradicional de los tejidos ricos, evidenciando no tanto la cualidad de la materia, como la fineza técnica de su elaboración, y la fascinación misteriosa de su ornamentación. La renovación decorativa también implicó cambios en la gama cromática y en su combinación. Si el rojo se mantiene como el pigmento más valorado, que además estaba disponible en infinitos tonos, que iban del fucsia al coral y al rosa más tenue, los azules recuerdan a la porcelana y se empolvan, los amarillos se llenan de esfumaturas naranjas, y los verdes asumen tonos esmaltados. Los tejidos "bizarros" presentan una estructura decorativa en el interior de la cual generalmente es reconocible la distribución ordenada en filas, con los motivos contrapeados orientados a izquierda y derecha con un desarrollo vertical ondulado, en algunas ocasiones difícil de individualizar por la enorme riqueza de detalles. De hecho, las formas fantásticas, exóticas, geométricas o vagamente naturalistas, están dispuestas de manera libre, pero sobre todo adquieren dimensiones insólitas, aumentando notablemente la altura del "rapport". A la ambigüedad de las formas insólitas de la decoración principal hay que añadir la percepción del damasco, inquietante y nunca completo, visto y oculto por la incidencia de la luz sobre el tejido. A la hora de componer la decoración, los diseñadores también tenían en cuenta este factor estético que dependía del movimiento, por lo que en su mayoría estos tejidos estaban destinados a la indumentaria. La producción de estas telas fue característica de las manufacturas francesas, que inicialmente basaron sus diseños en los dibujos del arquitecto-decorador Daniel Marot, pero son también de gran calidad las producciones de centros italianos, como Venecia, Mesina o Palermo, que incorporaron las novedades decorativas y donde los tejidos se pueden reconocer también por algunas características técnicas. En el caso concreto de este tejido, por la combinación en la decoración de flores seminaturalistas con formas abstractas de carácter geométrico tejidas en hilo metálico, se puede datar entre 1712 y 1720.